Presento una serie de rutas "campaneras" algo alejadas de las más populares. Unas son viejas rutas casi olvidadas. Algunos locos escaladores-arqueólogos las desempolvaron en su día y hoy pueden hacerse con ciertas garantías. Otras son vías nuevas, ofreciendo posibilidades más modernas de disfrute, con reuniones y pasos duros bien protegidos con parabolt y chapa...
Pic Prim del Campana, alpinismo mediterráneo en su máximo esplendor!
Todas ellas no dejan de ser vías de tamaño considerable, con muchos tramos desequipados y algún bloque que debe tratarse con cariño. Y, como siempre, con aproximaciones y descensos que te dejan las piernas reventadas. Esencia pura, Puig Campana!
Ay, campanera
Aunque la gente no crea
Tú eres la mejor de las mujeres, porque te hizo Dios
Su pregonera
Empezamos...
Antes de que acabase el 2021 nos acercamos a una zona inédita para nosotros, la del Carreró, y escalamos una mezcla de las vías Paco Sellés y Regreso al Pasado. Se sitúan en la pared sureste del Pic Prim, conforme subimos al Puig por la normal de la gran pedrera veremos la pared a nuestra izquierda, a los 200-300 metros de haber empezado la gran angostura del Carreró.
Empezamos por esta, vía Paco Sellés
Largo 1 de Paco Sellés, espectacular!
...y agónico a partes iguales
Y terminamos por esta...Regreso al Pasado
En la clave de Regreso al pasado, con la fría sombra del invierno acechando
Y Jesús deshaciendo ese guapo largo de la vía Regreso al Pasado
Vista general del estupendo sector sureste del Carreró. Ofrece vías algo discontinuas pero con unos largos muy buenos sobre fisuras calizas de calidad extra. Nosotros erramos en el inicio y entramos por una fisura diferente a la que pretendíamos, aún así el L1 que escalamos fue antológico. Viendo que la vía se tornaba muy tumbada y poco atractiva hicimos una travesía-descenso y acabamos por otra fisura de gran calidad...
Con mi amigo Jesús al finalizar la combinación, compañeros de cordada desde hace décadas!
Segunda vía de las que presento...
Vía Marcelí. Zona sur pero en la vertiente oeste del sector Barranc de l'Infern
La Marcelí es una vía que se convertirá en clásica. Su orientación, con sombra hasta bien entrado el día, roca excepcional y pasajes agradables con grados interesantes la convierte en candidata a ello.
Es una imprescindible entre las modernas. Muy buena línea que nos encargamos de dejar a punto tirando un bloque que taponaba el L3.
Otro añadido más a sus bondades es su carácter rapelable, lo que permite un rápido descenso.
Si tiene algún pero es la larga aproximación, una auténtica excursión alpina llegar a pie de vía!
Uno de los padres de la criatura, Omar, en lo más duro de su Marcelí, largo 2
Y un servidor en la parte superior de Marcelí, con un fondo de ensueño; el Barranc de l'infern proporciona mucha profundidad, y la cresta Aristóteles-Pepsi le da un toque muy alpino al conjunto
Siguiente...
Tras rapelar por Marcelí nos metimos en el pilar del torreón central, que en la foto se muestra soleado, la vía arranca justo donde la sombra toca en la base. El Pilar del Mediterráneo, una rareza olvidada, y no me extraña!
Antiguo topo de la guía de Carlos Tudela. La 32. Una vía aparentemente sencilla, y repito y recalcó... aparentemente!!!
Corta vía, peleona, con un primer largo expuesto al máximo. Requiere nervios de acero y progresión muy cautelosa. Un 6a que perfectamente te parecerá 6c...
Últimos metros del L1, peleón de principio a fin
En el L2, la sonrisa había vuelto a mi rostro jejeje
Arranca el tercer largo, fisura y roca de ensueño
Cambio de vía y de compañero para presentar otro Rara Avis del Puig.
En este caso uno fuerzas con mi amiga María, con la cuál hacia como una década que no me encordaba en pared, para escalar Sin Salida, una corta vía de Rowland Edwards. En la R1 cruza la Julia. Más arriba, en la R4, desemboca en esa misma vía...
Sin Salida. Y nuca mejor dicho pq sale por la Julia. En el topo original de Rowland es la 5.
La vía nos gustó, el primer largo es muy bueno, y el tercero es antológico. Además que rematas con el cuarto de Julia lo cual siempre es una fiesta. Pero en el L2, debido a la inexistencia de cualquier marca me fui en exceso hacia la derecha, llegando a situarme en una reunión de, creo, Elixir de Veneno. Solucionamos bien, escalando unos tramos que tampoco estaban mal aunque hubiese que gestionar algún bloque sospechoso. Y retomamos justo en el sitio preciso y precioso de la vía, un desplome rojizo, fisurado y jalonado por unos agarres de esos que son ellos los que te cogen las manos (menos mal!!)
María, y su sempiterna sonrisa, terminando el L1. Como nos gustan los quintos de roca!! Excepcional!!!
Caballo loco después de retomar Sin Salida en el momento preciso. En primer plano se puede ver el spit oxidado de una de las reuniones de Elixir de Veneno. Caliza con poco agarre y espino negro fue el peaje a pagar por haberme escorado en exceso a babor
Saliendo de ese maravilloso tercer largo, empalmamos para montar R3 en la Julia
Y disfrutando la maravillosa Julia, L4
Y para acabar la presentación una vía de nombre, de esas que suenan pero que no se han escalado mucho. Una XL con roca de calidad, grado relativamente agradable, roca excepcional y trazado directo. Una joya de dos de los hermanos Gallego eclipsada por sus vecinas, y es que la competencia que tiene 20 metros a derecha y a izquierda es feroz. Vía Europa.
Magnífica reseña de Elevarte.com. De la R6 es recto, no dejarse engañar por la flecha, es muy similar a otras flechas que veremos durante el recorrido y eso nos hará dudar...
La vía Europa es una imprescindible, una vía de las que hay que escalar. Una maravilla que no nos defraudará.
Navegando por los procelosos mares campaneros. Agradables pero laboriosos a partes iguales. Omar gestionando el L3
Exigente como cualquier vía del macizo, que requerirá del uso del material flotante, de la gestión de la cuerda doble y de la visión para no errar en el trazado.
Entrando a la R4, el vacío empieza a cautivarnos. Hedonistas de la geología, marineros calcáreos.
Nosotros la escalamos al galope hasta la R6, empalmando largos de dos en dos. En esa R6 una flecha que indica a derechas nos confundió y nos hizo meternos hacia una canal que desemboca en una chimenea, la Chimenea Galáctica de la vía Bárbara. Tras escalar otro largo más por una atractiva fisura de 6a decidimos rapelar y retomar nuevamente la vía, lo cual fue un acierto ya que el último largo antes de coger el Espolón Elegante es muy guapo, con un tramo de quinto sobre roca pinchosa al extremo que a mí personalmente me alucinó.
Reuniones efímeras cómo está, la R6
Vestigios de escaladas pretéritas
Y paisajes oníricos. Final de la vía, últimos metros del L8. La nube negra acechante confiere al terreno alpino un dramatismo tan bello como inquietante, brutal!!
Y eso es todo. Viejos caminos que esperan a ser recorridos y que a buen seguro no defraudarán siempre y cuando tengamos la actitud y la aptitud pertinente.
Saludos y buenas escaladas!
Brutaaaal, muy buenas descripciones.
ResponderEliminarUn placer poder compartir aventuras con el autor de este artículo!!!