Esta es una entrada larga, densa, con mucho texto, fotos y croquis. Para saborear en varias veces... Llegaba a septiembre después de un pequeño parón biológico, acumulaba muchas ganas y disponía de mucho tiempo libre, combinación perfecta para tachar vías y más vías.
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| Final del día en el Alacantí, visto desde el Cabeço, a principios de septiembre |
En esas fechas el calor aun apretaba y había que huir de las insolaciones. Por lo tanto ahí van una serie de propuestas a la sombra de las sombras:
- Putón Verbenero
- Cataluña
- Nigromancia
- Casiopea
- La Vida Pirata
- El Encantador de Burros
- Fisura Neolítica
- Niño Bravo
- Cholita
- Ricardo Corazón de León
PONOIG.
La tourneé empezaba en la sombra estival que ofrecen las tardes en el León. En los largos días de verano, si eres rápido, o rápida, puedes hacer buenas rutas desde que el Sol se esconde por detrás del Penyó Gros hasta el anochecer. A principio de septiembre el calor era asfixiante y en la cara este, a partir del mediodia, ni tan mal.
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| La Marina al atardecer, con Bernia, Toix y el Peñón haciendo de frontera natural, vista desde la Sombra del León |
Putón Verbenero + 1 largo de Ojo de Pez, recuperado de una parte del trazado original, que no habitual, de Valencianos
Vía legendaria, bautizada con un nombre de otra época, abierta por dos buenos amigos, mi maestro Manolo y un ex-jefe de mi época en trabajos verticales, el recordado Jhesús. Línea que enlaza buenos diedros de la mejor roca del Ponoig. Nace justo a la izquierda de la característica Agulla del Frare, en un pequeño circo de caliza inmaculada donde también arrancan vías como Carpe Diem, Estado Emocional, Rocinante y Ojo de Pez. En el L2 encontramos el kit de la cuestión, una placa que retorcerá nuestros dedos hasta límites insospechados. Si no tenemos mucho pudor podemos hacer uso de las abundantes chapas que aseguran este tramo, el grado no es muy obligatorio. Al contrario, en los sextos "faciles" del L1 y L2 encontraremos pasitos obligados, tendremos que hilar fino de pies y autoproteger entre las chapas que encontraremos a lo largo de la vía.
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| Reseña del que escribe. Para la linea de rapeles preveer un cordino para sustituir, la última instalación se hace sobre grandes puentes de roca, ojo a los enganches |
Muy buena, muy recomendable, sobre todo si le añadimos el extra de Ojo de Pez, un inconfundible largo que empieza justo en lo alto de la Pirámide, en recto.
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| Roy en el L1 de la Putón, con nuestra compañera de piedra a nuestra espalda |
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| L2, la aguja y lo duro a nuestros pies |
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Placa perfecta por encima de la pirámide. Largo de la Ojo de Pez para rematar. El inconfundible techo de Carpe Diem remata la escena
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Vía Cataluña
Poco que decir de esta mega clásica alicantina. Una vía muy "espartana" en los largos inferiores y con mucho ambiente en los superiores.
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Popular reseña de la vía que hice hace 19 años. Los expansivos de los largos duros los cambiamos por parabolt y chapas inox hace unos 10 años
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Los tres primeros largos se pueden hacer sorteando los espartos y demás representación botánica sin mayores problemas, la roca es suprema. A partir del L4 la cosa se pone sería, alcanzando el cénit en la quinta tirada, un largo que combina el libre con algunos pasos de artificial equipado; imprescindible gestionar bien las cintas express (o subir 20) si queremos chapar en condiciones los seguros de la placa final del ese L5, lo cual es muy recomendable debido a la dificultad de la misma. Los largos 6 y 7 serpentean huyendo de las dificultades. En el octavo encontramos un diedro común con la Valencianos, diedro terminal para Cataluña.
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| Elena en la esculpida placa del L4 |
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| Esther alcanzando la R4 de Cataluña |
El final de la vía tiene pinta de escape pero es el que siguieron los primeros ascensionistas, a la altura de la R8 nos desplazaremos en horizontal siguiendo unas repisas hasta alcanzar un pequeño rápel que nos deja en una repisa adornada con un buen pino. De ahí trepamos con cuidado hasta el hombro SE, el descenso, común con la vía ferrata, está a la vista. Existe la opción de continuar por Valencianos, añadiendo un par de largos al conjunto y un rápel extra a los dos que tenemos en la bajada original.
AIXORTÁ
Mucho más conocido en los círculos de escalada por la increíble zona deportiva que hay en su falda norte que por sus vías de tapia. Aun así encontramos, en la también vertiente norte de la Penya Alta de la Xortá, unas cuantas vías de largos que harán las delicias de los más aventureros. Rutas sombrías, sobre roca blanquecina algo lúgubre, perfectas para cuando aprieta el calor. La zona se asemeja a un oasis en medio del desierto que suponen los tórridos veranos alicantinos. El peaje a pagar es la larga pista de acceso. Subir para un par de días no es tontería, para lo que son las distancias en nuestra querida terreta esto está lejos de narices.
Diedro Nigromancia
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| La Penya Alta con Nigromancia marcada de azul. En rojo el acceso, a media ladera, en verde el descenso, la mayor parte oculto al transcurrir por la vertiente contraria. El parking es la Font dels Teixos |
Ya la conocía de cuando se abrió. En aquella ocasión Javi, uno de los intrépidos aperturistas, además de repetirla conmigo se ofreció a hacer el L2, detalle muy importante para los recuerdos que yo guardaba de la ruta.
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| No es tan dócil como aparenta! |
Sólo son tres largos, pero ojo cuidao que el viaje no será en balde, no es una vía baladí!. La primera tirada comienza desde las fauces de la montaña. Una trepadita nos da acceso al diedro cueva desde comenzará nuestra espeleo escalada. No es necesario el frontal pero casi. 30 metros de escalada interior y otros 20 de diedro abierto algo guarro, anticipo de lo que será el L2.
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| Calzando gatos al pie del diedro cueva |
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| Luces y sombras en el principio del L1 |
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| Llegada a la R1 al mas puro estilo canal alpina |
El largo 2 es vertical y esta plagado de bloques sospechosos que harán las delicias de nuestros nervios, además está muy poco equipado, máxima atención!
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| Seguimos por el diedro acanalado, está vez en el L2, perfecto para practicar la escalada de levitación, mejor tomárselo con buen humor, y mucha calma |
Todo cambia en el último largo, 40 metros que nos dejarán muy buen sabor de boca. Al principio el diedro desploma muchísimo pero es tan grande que nos permitirá escalarlo en chimenea. Cuando se hace vertical el grado sube un poco pero el material instalado es profuso lo que permite subir apretando o acerando, al gusto. Y la roca en todo ese L3 roza la calidad extra.
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| Chimenea desplomadisíma en el L3. A pesar del aspecto permite quedarse sin manos |
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| Diedro terminal, puro gozo |
Del final de la vía treparemos, encordados, unos 40 metros, hasta casi la misma cima de la Penya Alta. De ahí volveremos a la Font dels Teixos por una senda marcada como PR (algo desdibujado).
PENYA ROC
Estas paredes siempre deparan buenas escaladas en un marco incomparable a pesar de estar relativamente cerca de la civilización. En los últimos tiempos los escaladores deportivos más potentes de la zona están dejando su huella en la zona izquierda del Raco de Tovaines, una pared blanca, muy desplomada, reservada hasta hace poco a vías de artificial. Las rutas equipadas son espectaculares, de hasta 70 metros y 8c, pero algunas han parasitado algunas líneas ya abiertas por desconocimiento, la escalada deportiva parece no tener límites.
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| Probando la Mae mía. Si no puedes con el enemigo únete a él! |
Vía Casiopea
Clásica del circo, a ello contribuye su generoso equipamiento, algo vetusto y oxidado, y su grado relativamente asequible. Y digo relativamente porque fácil no es. También, como detalle importante, destacar que le entra la sombra muy pronto, antes de mediodía.
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Magnífica reseña de Alex.
Sacada de su blog ...el Campo 4.... |
Los dos primeros largos esconden la peor roca, de hecho los primeros metros los haremos a pelo por encima de un gran desconchado fruto de un desprendimiento. Tras alcanzar el primer clavo la cosa mejora algo.
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| L1 y 2 del tirón, salvo varios tramos cascarillosos es bastante bueno como calentamiento |
En el L3 encontraremos un diedro corto, desplomado y muy peleón. Para hacerlo en libre sin morir del susto lo recomendable es subir y colocar un par de friends antes de la salida. Con la cuerda pre chapada tendremos más opciones de triunfar, autoprotegerlo durante la escalada subiría el 7a+ que se propone para ese tramo a bloque a algo más.
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| Diedro desplomado del L3, generoso en apoyos de mano pero escaso para los pies. |
Unos largos más amables , L4 y sobretodo la matojera travesía del L5, dan paso a lo que es la estrella de la corona, el tramo final, el L6, una de las mejores tiradas de todo Penya Roc. Una sucesión de fisuras entrecortadas a equipar y pasos de desplome bien protegidos, un delirio si lo escalamos en libre a vista.
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| La cara que se te queda después de escalar el L6 |
CABEÇÓ D'OR
Otro conjunto de paredes básico si lo que queremos es fresquito, o por lo menos no morir achicharrados, como reza una de sus rutas, estaremos a la Sombra del Sol. Ojo si el verano está empezando a otoñear y sopla viento...
El Encantador de Burros
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| Reseña original de los aperturistas. A mí el grado propuesto me pareció correcto, tal vez 7a y 6c+ los L1 y L2. Estás placas del Cabeço, sin marcas de magnesio son complicadas de resolver |
Ya tiene tiempo pero aun así es de las clásicas más modernas. Nos encontramos ante una vía plaquera, bastante equipada en lo difícil, L1 y L2, y bastante pelada en lo menos difícil, L3 y 4, sobre todo en este último largo; en los metros finales degustaremos de una típica navegación por los mares del cabeçó...
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| L3, terreno clásico |
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| L4, buena roca y alguna navegada importante |
Ricardo Corazón de León
En esta me salto el orden cronológico, de toda la sucesión que presento es la última que escalé, un día de octubre mucho más otoñal que veraniego. Corría mucho viento y recordé lo importante que es llevar ropa adecuada...
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| Foto reseña |
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| Croquis de puño y letra del que escribe |
La vía en si es una gran cruzada siguiendo una línea "evidente" de roca cambiante que va de buena a muy mala. (Muy) Expo. No deja de ser una ruta singular, reservada a coleccionistas. El añadido de terminar por la Directa a la Arista puede justificar el viaje. Yo lo intenté pero estaba tan atenazado que reculé y salimos por donde acabamos el día de la apertura. No es muy recomendable salvo que tengas todas las de la pared escaladas y no te queden más narices...
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| L2 de Ricardo Corazón de León. La gran cruzada está en marcha. En largo y medio hemos atravesado Gene, Zarabandarra y Lupercalia... |
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| Gestionando los primeros pasos del L3. Salimos desde una reu de la Horrible Superior y enseguida entramos en la Murciana |
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| Navegando por el L3... Hemos cruzado la Murciana y Fritz Ulrich |
SELLA
Tafarmaig y Rosalía son apuestas seguras en los meses de más calor, buena sombra y variedad de estilos.
En Rosalía pusimos descuelgue a la vía Comisario Martín, y nos animamos a alargarla 25 metros más, 45 metros desde el suelo, la Comisario Martín y su segunda temporada, se suman al elenco de rutas top que esconde el lado derecho de este gran muro gris que es Rosalía. Deportiva de calidad, placas infinitas, roca sputnick y seguros justos para relajar nervios. Desde allí nos calentamos para darle a la siguiente propuesta:
La Vida Pirata
Ya se hizo una entrada específica para esta apertura que llevamos a cabo Roy y el que escribe en Tafarmaig... apertura La Vida Pirata
Pasados unos días volví para ponerle el punto rojo al asunto, confirmando los grados propuestos en la reseña. Una gozada poder vibrar a tope en una creación propia tan emotiva como es La Vida Pirata.
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| Grados confirmados! |
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| Últimos metros del L2 |
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| Entrada a la R3 |
PUIG CAMPANA
Y para acabar llega el plato fuerte, tres rutones a cada cual más bueno, y alpino, en la cara oeste del Campana. La vertiente del Puig que mira a poniente es sinónimo de sombra mañanera. La rapidez de movimientos será fundamental para que el señor Lorenzo no nos atrape a eso del mediodía y nos acabe dejando más secos que la mojama. Madrugar, correr y llevar mucha agua, por si acaso, serán imprescindibles para evitar el asadero de pollos en el que se convierte esa zona cuando el Sol pasa el meridiano. Congelaciones mediterráneas le llaman a las consecuencias de sufrir una infernal alicantina. El que avisa...
Fisura Neolítica a la Aguja Encantada
Una de esas clásicas básicas recuperadas del olvido gracias a una magnífica restauración. Seguros nuevos sustituyendo a los arcaicos anclajes que "protegían" esta ruta, reuniones seguras y limpieza de grandes bloques inestables, por los que antes había que levitar, dan como resultado una vía que, sin haber perdido su esencia alpina, pasa a convertirse en una casi obligada por su aplastante lógica.
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| Reseña de los restauradores, el tramo roto que marca en el L3 se me hizo largo y más complicado de lo que parece, tal vez me fui muy a la derecha después de encaramarme al muro principal |
Los largos 1, 2 y 3 escalan la fisura rojiza bautizada con un nombre tan apropiado como Neolítica ya que nos ofrecerán, y exigirán, una escalada casi prehistórica. El L3 es recomendable fraccionarlo. Se puede unir al L2, o directamente dividirlo en dos. El sitio para parar es evidente, en una brecha que forma el fisurón-diedro-chimenea por el que hemos subido con el muro principal, es una repisa muy cómoda pero no hay anclajes fijos, ojo.
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L1. Buen calentamiento
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| L2 |
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| L2 desde la R1 |
Tras pasar al muro principal tendremos unos metros de fisura placa más sencillos pero algo precarios en cuanto a la calidad de la roca. Alcanzaremos una gran repisa poblada de pinos donde instalaremos la R3. Un largo de trepadas entre pinos y repisas nos llevará a otro jardín colgante, el Jardín del Realet. Nuestro objetivo final será una rectilínea fisura gris, equipada con algunas chapas (sobre todo al principio), que hará las delicias de cualquier paladar. Directamente acabaremos en una afilada brecha, la que separa dos icónicas crestas del Puig. Hasta allí, desde el sur, la Aristóteles, desde ahí, hasta la brecha superior del Barranc del Infern, la Arista Pepsi. Lo normal de los y las neolíticas es dar por finalizada la escalada rapelando hacia la vertiente contraria. 60 metros nos separan de una zona transitable, estamos en el Barranc del Infern. En ese rápel las cuerdas suelen enamorarse de los diferentes arbolitos y matorrales que pueblan la zona.
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| Brecha donde sitúa la última reu y se realiza el largo rápel de 60 metros |
Vía Niño (que no Nino) Bravo, sector derecho cara oeste
Una de esas que tenía pendiente desde hacía unos 20 años, entonces no era el día ni el sitio, y menos mal que escapamos. Ruta ideal para ponerte al día con un viejo amigo. 500 metros de alpinismo mediterráneo, sostenido en torno al sexto grado, con varios picos que llegan al 6b y 6b+. Jornada memorable de aventura en la que escalamos como siempre y disfrutamos como nunca.
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Magnífico foto croquis de Vericuetos.blogspot
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La primera mitad hasta la repisa deja bien claro de que va el asunto. Erramos el camino en el L2, lo recuperamos en el 3. Aun así quedo la cosa muy bonita. Tras la R2, o 3 según si empalmamos algo o no, zapatillas y a caminar hasta el circo que aglutina el comienzo de la segunda parte de Pandemonium, Cholita y Matar o Morir entre otras.
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| L1 y 2 del tirón y con pasada de frenada |
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| Llegando a una R2 improvisada a 60 metros del suelo |
La Niño Bravo vuelve a la carga por el filo del pilar derecho que cierra el citado anfiteatro, ese largo no es el más complicado de la vía pero resulta clave ya que hay que escalar sobre un terreno peculiar. El siguiente largo es, sencillamente brutal. Tres tiradas mas amables y alpinas dan paso al colofón, el último tercio de la ruta, un final a la altura de la pedazo de vía que es la Niño Bravo. En el último largo duro, al alcanzar las fisuras paralelas, seguimos por la izquierda. En la reseña original marca que se cruzan a la derecha. Jaime Arviza así lo hizo y en su relato cuenta que la dificultad era excesiva y se hacía más que aconsejable el uso de friends de los números 3, 4 e incluso 5.
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| R3 para nosotros, al fondo se intuye la grieta de Cholita |
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| L4, viaje más que amortizado con este tramo |
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| Canaleta del L5, guapísima |
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| La aguja que da sombra a la R5 vista desde el siguiente largo, impresionante! |
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| Jesús saliendo del tramo clave de la ruta, L7 |
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| En la R7 es donde terminé de entender todo, luego en casa con el croquis original en las manos confirmé mis sospechas. Ese dibujo que usamos lo hice en base a varias infos. |
Como curiosidad comentar que esta vía la lanzó al "estrellato" una guía que compilaba una serie de propuestas de escalada en la Comunidad Valenciana, las 112 de Carlos Tudela y Rosa Real. En ese libro se publicó la reseña de la vía. Un error gráfico o un fallo en el subconsciente de los autores les llevó a denominar a la vía Nino Bravo. Además de ese error cometieron otro al volcar en el libro la más que bonita reseña original, muy artística y detallista pero en la que se omitió una tirada de unos 35 metros.
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| Reseña original de la Niño Bravo, muy artística. Está señalado el punto en el que se omite un largo. Grados duros y como material aconsejable clavos.. nosotros no usamos. Con un buen surtido, repitiendo del 0'5 al 2 se hace bien. |
Cholita a la Aguja Montesinos
Una de esas vías que tenía casi mitificada.. sabía que tarde o temprano la haría. Al final cuando menos lo esperas surge la ocasión y para allá que fuimos.
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| Mi reseña. Seguramente a la mayoría de repetidores les parezcan grados exagerados, son cosas de la edad! |
Una línea abierta por nuestros amigos Carlos Llorca, Juan Agulló Artero y Javier Palomares allá por 2005. De una época en la que todos intentábamos abrir cuanto más difícil mejor. Y doy fé que en la Cholita lo consiguieron. Carlos, como si de una broma se tratase, se sorprendía que hubiésemos repetido su opera prima. Creo que nos ve muy mayores para estos fregados.
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| El que escribe, a pie de la Oeste del Campana, mayor y con cara de susto |
Después de un largo acceso, con una escalada de 70 metros y 6a+ incluida, llegamos al meollo. Un circo mágico, en el que se abren tres fisuras magníficas. La nuestra es la central. Comienza picante, con unos pasos de escalada artificial obligada que dan acceso a la fisura propiamente dicha, una grieta que con la altura se va ensanchando hasta alcanzar el tamaño de tres o cuatro puños en el largo 3.Los tres primeros largos te echan las pestañas hacia atrás, obligan a contorsionarse, a protegerse, a superar miedos logicos... cerrojos de dedos, pies en adherencia y no pensar mucho.
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| L1 para Roy, una tirada de esas de época |
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| L3, por la variante de la grieta. Unas chapas protegen el tramo, el friend del 4 se lo presenté pero no daba la talla, a la grieta le gustan los que gastan talla XXL (del 6 mínimo) |
Para llegar hasta la punta Montesinos tenemos otros tres largos algo indefinidos, plagados de pequeños diedros entrecortados por repisas y plagados de matas, muchas de ellas de ruda que tal vez nos dejen huellas en nuestra piel unos cuantos meses...
Alcanzar la base del Puig Campana acompañado de un atardecer casi otoñal es sinónimo de magia, cansancio y nuevos proyectos en mente... Y eso es todo, que creo que no ha sido poco. Buenas escaladas!
Agradecer la compañía y muchas de las fotos que ilustran la entrada a mis compis: Roy, Esther, Elena, José Ángel y Jesús. También quiero reconocer y agradecer la enorme labor de documentación que ha hecho y hace Dani Pomares en su blog, lo cual nos ayuda mucho a planificar las escaladas. Es una auténtica biblia cibernética en esto de la escalada tapiera alicantina, un referente en cuanto a descripciones barrocas y reseñas sobre fotografía muy detalladas, mil gracias Dani por tus
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