sábado, 10 de noviembre de 2018

AMOR TIRANO

AMOR TIRANO...


Dos veces te escalé, dos veces te gocé. La primera vez era más joven, pero la humedad del verano no me lo puso fácil. Hoy estabas más seca, y yo más viejo, mas temeroso. Siempre con buenos amigos, que buen recuerdo de una escalada tan pequeña!!

Mi mente a cien... asegúrate bien, agárrate a donde toca y no te amilanes, sobre todo eso, no te vengas abajo, no dejes de subir porque los pobres brazos cada vez tienen menos fuerza.
Abajo cachondeo, arriba adrenalina, que bien se ven los toros desde la barrera!! Me encanta que disfruten y estén relajados, se que sus manos frenarían la cuerda. Yo a lo mío, Carpe Diem!!!

Gracias por dejar ese regalo, para los que nos gusta este tipo de escalada, en la que poco se regala y nada se oxida.

Amor Tirano, 100 metros, 6b+. Inspirada en una canción de Paco Ibañez. En el Raco del Corb, un maravilloso sitio entre Altea y Calpe, un frío día otoñal que ninguno olvidará.

Relaxing cup of té con jengibre a los pies del Mediterráneo


Entrando en materia con una travesía tope marinera

Nuestros amigos a nuestro lado, buscando su "Eldorado"


Y nosotros el nuestro. El que escribe entrando en el foso de los leones

Gestionando la razón de nuestra visita

Y nuestros amigos viendo mis temblores desde arriba

Y una vez alcanzado el cénit solo queda disfrutar viendo como disfrutan



Saludos y buenas escaladas!!!






viernes, 2 de noviembre de 2018

KRISIS NINJA AL PEÑÓN DEL DIVINO

KRISIS NINJA!!!

Krisis Ninja es una maravillosa y atrevida ruta que surca la pared más alta del Peñón del Divino, la pared coronada por la cima. Es una vía que comparte los dos primeros largos y la tercera reunión con Brutal Beauty (Devanaya para los colegas). Desde que se separa de B.B. se convierte en una escalada a equipar, de templar nervios, de escalar con cautela y, si se tiene el grado, la experiencia y el material correcto, gozar casi como un aperturista en una de las paredes más guapas de Alicante. Es una muy buena ruta salpicada de algún que otro bloque que la convierte en no apta para todos los públicos...

Krisis Ninja. Esto de los nombres de las vías da mucho juego. Conociendo a los aperturistas de la ruta podría pensar en que la inspiración les vino porque los cómics de hoy en día son una mierda, o porque la crisis que sufrimos hace unos años provenía de Japón ¿?, o vaya usted a saber porque, porque Javi y Nacho dan para pensar un rato, largo como de aquí a Lima, jejeje.

A mi el nombre me evocó a la crisis de un pobre ninja, que sin haber sido un grande había tenido sus tardes de gloria, encaramándose a las tapias de la manera más elegante que había podido, minimizando estrellas, lanzándolas en los sitios más precisos, y disfrutando cada día de su excitante condición.

Un ninja en acción.

La reseña de la vía


Y varias fotos en la vía; dos tomas del L3, desde abajo y desde arriba


Y una del L4

lunes, 29 de octubre de 2018

FISURAS DE LA TRANQUILIDAD, CIMA SENYERA, PENYA ROC

El tiempo pasa, nos hacemos mayores, nosotros, las piedras, todo. Vuelves a rutas ya hechas, repetidas con diferentes colegas y te das cuenta de ello. Para mi, una de las vías que marca el paso del tiempo esta en el corazón de Aitana, en Penya Roc, en uno de esos rincones que descubrieron para ser escalados los Edwards, familia de ingleses que desde hace muchos años devoran sin cesar fabulosas líneas de escalada de la Marina Baixa.

Fisuras de la Tranquilidad es un ícono de los Edwards. Una fisura limpia, al más puro estilo británico, clean, limpio de seguros fijos, en la que solo algunos expansivos en reuniones delatan el paso previo de escaladores, eso y que algunos agarres ya empiezan a estar bastante manoseados a pesar de ser una vía con un tránsito muy limitado. La limitación de público la marca una fisura de arranque en los L1 y 2 vertical a tope, con pies y manos justos en algunos tramos, sobre todo en los primeros metros, de escalar bien. El L3 es fácil pero tiene un tramo de tránsito de llevar cuidado. Y la fisura del L4  es de esas que o te gustan o te hacen tragar saliva desde el metro 0, 30 metros antológicos en los que el correcto manejo de fisureros y friends de todas tallas y colores se hace indispensable. Para acabar, el L5 bis (hay un L5 anecdótico para evitar roces de cuerdas) también esconde algún paso de controlar y alguna piedra de acariciar. Después viene un tramo libre para coronar la espléndida cima de la Senyera, una atalaya rocosa con unas vistas espectaculares.

Es una escalada que he repetido unas cuantas veces y que, pese a sus defectos, me parece tan buena como para volver a escalarla en un futuro no muy lejano. Hace unos días fue la última vez que la ascendí.

Una foto de ahora, del pasado 26 de octubre 2018. Mi viejo compañero de escaladas y amigo Jesús Romero, con el que llevaba mucho sin compartir cuerdas dobles, afrontando con garantías y decisión el impresionante L1 de Fisuras de la tranquilidad.


Esta tiene un poco más de tiempo, de 2015. Me la hizo mi amigo Andrés Llorens una calurosa tarde de agosto en la que sudamos y, como se puede ver en la foto, nos las gozamos con la fisura del L3

Y más tiempo aún tiene esta otra, de una fría mañana del invierno de 2005. Me la hizo otro gran amigo, Roy de Valera. Fue publicada en un artículo del que hablaré un poco más abajo

Portada de la revista en la que nos publicaron a Roy y a mí un estupendo artículo sobre Penya Roc, Desnivel nº 225, mayo 2005

Y reseñas publicadas en dicho trabajo sobre la Pared de las Fisuras (Haunted wall). En la lista, con el número 23, la Cracks of tranquility.

Obsérvese, sobre todo el que conozca la ruta, lo tacaños que eramos graduando las vías. Eso o, estabamos muy fuertes, o el grado era diferente hace 13 años, o eramos unos vacilones.... Jejeje, creo que era una combinación de todos los factores indicados!!

Todo lo anterior era, y es, parte de unas vidas muy fanáticas, más bien apasionadas, con un modo de escalar libre, de buscarse la vida en terrenos relativamente salvajes. Un estilo que un grupo de escaladores hemos intentado mantener vivo en nuestra zona, la de las paredes que rodean la Sierra de Aitana. A todos esos que han sabido buscarse la vida en terrenos indómitos dedico esta entrada!!

Saludos y buenas escaladas!!!



sábado, 20 de octubre de 2018

TAGHIA 2011, NUEVAS VÍAS

A continuación publico una entrada sobre la escalada de varias vías nuevas en el Alto Atlas marroquí. Unas vías abiertas hace ya 7 años, en 2011, en las paredes que rodean la aldea de Taghia, un sitio que me fascinó desde el primer día que oí hablar de él, allá en un lejano año 2000, en Perú. En Huaraz, dos fanáticos vascos que solo pensaban en subirse a paredes difíciles y lejanas, Unai y, sobre todo, Ade, nos hablaban del paraíso a un tiro de piedra de la península. De la boca de Ade solo salían palabras que no hacían más que generar irrefrenables ganas de ir para allá, paredes de roja caliza perfecta, cientos de líneas por abrir, una aldea en las montañas más perdidas de marruecos,... 

A raíz de esos comentarios visitamos Taghia en 2006 y en 2009. En el primer viaje acampamos junto a la fuente, fue muy auténtico, sentiamos estar en el Paraiso, escalamos mucho, viotes como Rivieres Pourpres al Taoujdad, y abrimos Joselito el ruiseñor al Oujdad, una vía en estilo clásico de sube como puedas y deja en la pared lo justo; no se le conocen repeticiones que corroboren lo buenísima que es. En la segunda visita escalamos también escalamos un montón, entre otras hicimos L'Axe du mal al Tadrarate, y abrimos Pinchito Moruno en la pared de la Cascada, esta está equipada y si ha sido repetida, es una ruta muy buena. 



El texto que a continuación reproduzco lo escribí unas semanas después de volver del tercer viaje a Taghia. Aquella visita sirvió tanto para inaugurar dos rutas como para hacer un adelgazamiento extremo, casi todos nos pusimos malos ya que hacía mucho calor y los esfuerzos eran severos, si a eso le sumamos las condiciones en las que viven en esas alejadas aldeas el resultado son unas gastroenteritis de las de verdad. El día que volvíamos no me encontraba muy bien y la caminata de tres horas para llegar hasta el coche se me hizo eterna, fue el remate.



También es interesante explicar el porqué de la marca que se ve en las fotos, Wild Wolf. Esa marca, de un producto que nunca llegó a existir, se publicitó antes de salir al mercado. Roy y Miguel consiguieron esponsorización para un proyecto que consistía en abrir en varios lugares. Teóricamente Javi y yo ibamos de "ayudantes", de "machacas". Al final fue como siempre, un viaje de colegas fanáticos, pero con muchos gastos pagados. Es la única vez que no he pagado el material (vale, algunas veces, algún colega o algún club ha colaborado con la causa, aportando algunas chapas, pero eso es otra historia). Ese aspecto no me hizo especial gracia, no el no pagar claro está, si no el que una marca comercial de algo que no me convencía (siento repugnancia por las bebidas "revigorizantes") se metiera en "nuestro" terreno. Esa marca murió en el intento y a día de hoy es poco más que un recuerdo. De ella, además de lo mencionado, conseguimos que Hugo viniera rollo "camera man" y nos grabara como si fuéramos profesionales, mu profesionales...



Descripción sucinta, sin muchas alhajas, de un viaje de 15 días en el que lo pasamos, a pesar de los pesares, muy pero que muy bien....

TAGHIA, JUNIO 2011



Miguel Cebrián y Roy de Valera consiguieron que Wild Wolf confiara en ellos para llevar a cabo un proyecto  que durará unos años y del que se ha cumplido el primer objetivo que no era otro que abrir una vía en África http://rockparadis.blogspot.com/2011/06/taghia.html . Eligieron Taghia por razones evidentes y nos invitaron a Javi Palomares y a mi como escaladores y a Hugo Jareño como cámara. Por lo tanto, con el auspicio de WW, para allá que nos fuimos....



Estamos en Taghia...


Para mis compis era su estreno en la aldea marroquí, para mi la tercera vez. El mes elegido puede parecer una locura por temas de temperatura pero fue llevadero (o casi).



Nada más llegar deciden aclimatar en varias vías mientras yo me recupero de una absurda contractura provocada en un resbalón llegando al pueblo con las mulas; lo que mal empieza......






Enseguida el ansia aperturista de los allí presentes se hace patente y al tercer día de llegar ya teníamos abiertos 3 largos de nuestra nueva vía a la cara NE del Oujdad, o lo que es lo mismo, al filo de la foto de la portada de la guía del Ravier, justo enfrente del pueblo (que no al lado).








Como auténticos lobos devoramos las doce tiradas y en cuatro días, más uno de arreglos dejamos equipada Black Wolf, 430 y 7a. Unas 105 chapas inox nos permitiran escalar esta magnífica y homogénea ruta con 14 express y tres camalots (0'5, 0'75 y 1). 



Hugo en la tercera tirada de Black Wolf, con su cámara a la chepa




josem en el L5, maravilloso 6c+




Y Javipa remontando una de las tiradas superiores, fantástico ambiente!!




Después de un día para recuperarnos de golpes de calor, diarreas y demás volvemos a la ruta para encadenar todos los largos (6a+,6c,IV,7a,6c+,6c+,6c+,6c,6c,IV y 6b) y filmar alguna toma. Subimos a la cumbre y hacemos el agónico descenso de la normal, en total 14 horas de dar tumbos.



En la cima del Oujdad, toda la pandilla




Y el topo de la ruta





Al día siguiente empezamos a decidir que escalabamos, que si esto, que si aquello.....al final decimos darnos una tregua en el cañón Apache y seguidamente gastar el resto de chapas en otra apertura, ¡Dios los cria y ellos se juntan! Fanatismo a tope...



El siguiente itinerario lo trazamos en la Pared de las Sources, por la mañana sombra y por la tarde tormenta de truenos acompañados de cuatro gotas, perfecto!! Taladrismo inquieto, aunque esta vez menos porque aprovechamos las impresionantes posibilidades de autoaseguramiento que la pared nos ofrece.



Javipa abriendo el tercer largo de La Verdad Absoluta




Y Roy apretando las exquisitas regletas del calcáreo marroquí que nos regala el L4




 La vía discurre entre la Reve D Aicha (diedro clásico de Taghia) y Zebda (las placas de dificultad por excelencia). Aprovecha un diedro de la desequipada y casi olvidada Retour a las Sources (no es para menos pues su equipamiento es bastante "espartano"). Finalmente suma cinco tiradas, bautizadas como La Verdad Absoluta, 200 metros y 7a, grado de moda en nuestro viaje. Quedo parcialmente equipada con 55 chapas inox y es necesario para repetirla juego de camalots hasta el 3. No nos quedó ni una chapa más, que ojo!! jejeje




Y minutos después de acabarla, Hugo y Javipa se subieron a estrenarla, pena no ir con ellos!!




croquis de la susodicha, esta uno metros a la izquierda de la famosa Zebda




A día siguiente vuelta para España. Como he dicho al principio empecé con mal pie, y acabé con uno peor. En la caminata de regreso empecé a resentirme del calor y llegué a Zaouia en estado casi comatoso, 4x4 para Marrakesh y más golpes de calor para mi desgastado cuerpecillo, un trapo cuando entró en el avíón de regreso al día siguiente. Una vez en Alicante directo a Elda para abrir una vía, esta intravenosa, y recuperarme del fallo renal que estaba provocando la deshidratación total que me había provocado 36 horas de calor, vomitos, diarreas y, posiblemente, algún bichito. 5 días después me dan de alta en el hospital y salgo dando gracias a la vida, a mis compis de viaje por sobrellevar el problema, al equipo médico por curarme y a Noelia, familia y amigos cercanos por preocuparse tanto de mí aunque más bien les debería pedir perdón por el susto que les dí.



Nos quedamos como el árbol de la foto, secos pero con vida. Miguel perdió 8 kg, se dice pronto; si quereis hacer operación biquini ya sabeis, Taghia y la apertura es lo suyo jejeje. 






Nuevas montañas y vías esperan para ser escaladas, eso si, Inshalá.  Guillem, nos acordamos mucho de tí, cuanto te querían tus amigos!!



Gracias a Wild Wolf por confiar en esta historia, a los Rezky, con Abdul al frente, por cuidarnos con cariño y con sus rudimentarios medios, y a Gat Fricción por calzar mis pies.



Un saludo y buenas escaladas. 

VIATJE A ÍTACA....TOZAL DE LEVANTE

Hola compañeros del metal!!

Vamos con una piada de hace unos meses, más bien de unos años añado en el último momento antes de publicar, esto esta escrito desde hace ni se sabe...una piada de una escalada que nos cautivó, lo pasamos en grande, disfrutamos como niños pasando un buen rato en una de nuestras "tapias" favoritas...

La vía merece mucho la pena, es buenísima. La roca, salvo unos metros del L3, es perfecta; y la escalada es guapísima. Merece tanto que me voy a explayar con una buena piada, vamos allá...

La verdad es que se nos quedó un regusto muy bueno. La disfrutamos un montón. Ibamos un poco como el que va a la guerra, armados hasta los dientes, tb ibamos algo desentrenados pero muy concentrados, y todo eso ha hecho que lo hayamos hecho con muchas garantias, sin penar, de hecho la sensación final era de ser la primera vía del Tozal que hacemos sin angustias ni agonias, algo que no es indicativo de que sea fácil si no de que ibamos muy mentalizados, o vete tu a saber (nos estaremos haciendo mayores y conservadores?)

Nos ha faltado el hacerla en el día pero en la primera jornada entramos tarde, demasiado, y cuando estabamos pillando carrerilla me lleve un zurriagazo en la nariz desmontando el L3 que nos cortó todo el rollo (sobre todo a mí).

De esa primera jornada destacaría el perfecto calentamiento del L1 (apretón de tendón), lo bien que me lo pasé navegando por el L2 y lo mucho que trabajó Javi en el kilométrico L3.

El L2 es una maravilla, casi perfecto. Te metes tranquilamente en el papel y llega un momento que la carretera se acaba y tienes que sacar mapa y brújula, la sensación de ir abriendo es total ya que durante un buen paño de pared no hay ningún rastro, creo que A2+ es un buen grado, no es expo pero si picante ya que sentirse capitán garfio un buen rato tiene sus contras jejeje.

El L3 es como hacer varias clases de esas de gimnasia militar, es un desplome de trabajo intenso donde Jaime no quiso dar respiro ni en los expansivos. En juego todo tipo de recursos, escalada artificial acrobática súper trabajosa. Recuperando el largo eres consciente del material que se instala, los porta materiales trabajan al máximo de su capacidad y un poco más. Y como he dicho zurriagazo en la napia que llevé de recuerdo por confirme demasiado, el desplome es implacable a la hora de escupir las piezas que quitas.

El pequeño accidente fue la excusa para rapelar y volver otro día. La R3 nos cautivó tanto que volvimos con los aparejos de vivaquear, y vaya noche más buena pasamos en ella!!! Sin duda alguna el mejor vivac que he hecho en una pared!!! Esa segunda jornada empezamos a las 17:00 y escalamos del tirón L1 de Cielo e Infierno y L2 y 3 de Los Gómez, L4 y media gatera de Los Gómez y el íncomodo L4 de Cielo. Así que casi a las 20:00 retomamos el Viaje a Itaca.

Los nervios al empezar el L4 eran patentes, miedo me daba esa A acompañada de un 3 que graduaba ese inicio, pero a los poco metros me di cuenta que lo del artifo no atiende a matemáticas, y mas en una zona donde las posibilidades de asegurarse son muchas; fui hilando pasos sobre seguros seguros que me cada vez me subían más la moral. Como disfruté, friends, clavos, uñas, un poco de libre cardiaco...perfecto para irme a la cama calentito!!

El amanecer de un vivac siempre es gloria para los sentidos, el que lo haya vivido sabrá de lo que hablo. Y tras disfrutar más de la cuenta de nuestra querida repisa hicimos los dos últimos largos.

El L5 es kilométrico, y bastante equipado. Liberarse de carga será fundamental para gozar de esas placas perfectamente esculpidas. De grado nada obligado si lo que queremos es simplemente pasar, no así si queremos encadenar; de segundo, sintiendo la tensión de la cuerda, y poniendo mis dedos al límite conseguí descifrar unos pasos que, con el lastre que llevaba encima, me parecieron algo más que 6c+.

El L6, como todos sus hermanos-vecinos del Tozal, un regalo de final de fiesta.

Lo dicho, gran vía que hará gozar al que se atreva con ella. Una buena cantidad de material, y una buena logística a la hora de gestionar ese pesado lastre que supone ir armado hasta los dientes, nos hará gozar como pepinillos.

Saludos y buenas escaladas!!!

domingo, 15 de julio de 2018

CONTACTO SANGRIENTO. PENYA DEL HOME. CABEÇÓ D'OR

CONTACTO SANGRIENTO, PENYA DEL HOME DEL CABEÇÓ D'OR

Esta es de hace unos meses... Javi propuso retomar el Cabeçó, nunca es mal plan volver a los orígenes, a las placas tumbadas, al musgo, a la aventura..para ello buscamos una rareza sin repetir, alejada, desconocida. Una vía abierta por los jóvenes talentos extremeños hace unos años. Aunque la vía en sí no nos gustó mucho (últimamente tenemos el paladar demasiado refinado, nos hacemos mayores) vibramos, gozamos y, en definitiva encontramos lo que buscabamos, aunque de eso nos diésemos cuenta días después. Bravo por es@s chic@s aperturistas que, sin usar expansión, marcaron una comprometida ruta en las paredes de Busot!

Y unas fotos de repitiendo la Contacto Sangriento. Aprovecho la descripción que hice sobre la vía en el FB de Javi: La vía no es de lo mejor del Cabeçó, de hecho es irregular, discontinua y con tramos de andar con mucho cuidado, pero el ánimo no decayó e imperó el buen humor, lo pasamos en grande!! Que buen día de campo y aventura, lidiando con la roca que nos ha visto crecer, frágil y musgosa, y casi tan hueca en algunos tramos como nuestras cabezas jejeje. A esta, como se suele hacer en las guías con las vías difícil de catalogar, la dejamos en el cajón de las solo para coleccionistas. 










 En próximas entregas más (difícil) y mejor (eso siempre es fácil). Saludos!!




miércoles, 28 de febrero de 2018

Exprimiendo el Alhorí. Corredores Central y Diagonal, y Cerro Rasero.

Esta actividad no es nada extraordinaria, ni es la primera vez que la hacía, hace un par de años la disfruté yo solo, un fabuloso día de primavera...

Esta vez iba muy bien acompañado, y con otra idea, pero al final nos quedamos en el Alhorí ya que salir del entorno era salir del horario pre establecido de vuelta.

5:15 a.m., Villajoyosa, Alicante. De ahí a Sierra Nevada, sueño a tope.

Salimos del Postero a las 10:00, como si nos persiguiese alguien y en 1 hora y 50' estábamos quitando esquís al pie del Corredor Central del Circo del Alhorí (nos lo habiamos puesto poco antes, en la cota 2200).

Ascendiendo por la "caja del Alhorí", hielo y rampas empinadas dan la bienvenida al maravilloso circo superior, lugar de peregrinaje anual para muchos de nosotros...


Camino del corredor central, primer objetivo del día

Hicimos el corredor Central en un rato, nieve maravillosa en todo su recorrido, con algún pequeño salpicado de hielo en la zona del bloque empotrado y cornisa bañada en ventisca de postre...




Y varios resbalones, después llegábamos al Cerro Rasero. Seguir más allá era pillar cacho y no cumplir horarios. Como siempre que está despejado vistas de impresión.

Negociando las placas de hielo que jalonaban la zona cimera. Al fondo se observa la siempre venteada Piedra de los Ladrones


Bajamos al Alhorí de nuevo y le propongo a Juanjo hacer el otro corredor, el Diagonal. Como no me dice que no a casi nada al rato me estoy arrepintiendo, y es que este es un poco más difícil y vamos con los pertrechos justos, error! Por momentos la niebla nos engulle...

Poco después de superar el Diagonal al Alhorí comíamos algo junto a la piedra de los ladrones, esperando que la niebla nos diera una tregua que no nos dio. Total que bajada híper chunga por el Ventisquero hasta la cota 2000... pa habernos matao!! "Afortunadamente" solo nos costó un pequeño extravío y una contusión en el hombro de la que una semana después aun me acuerdo. Tranquilamente quitamos esquís y alcanzamos en un paseo de 30' el refugio Postero Alto. En total unos 17km de monte variado, una maravilla!!


Hasta la siguiente!