CABEÇÓ D'OR Y SELLA. VÍAS EL ENCANTADOR DE BURROS, RICARDO CORAZÓN DE LEÓN Y VIDA PIRATA

 CABEÇÓ D'OR

Otro conjunto de paredes básico si lo que queremos es fresquito, o por lo menos no morir achicharrados, como reza una de sus rutas, estaremos a la Sombra del Sol. Ojo si el verano está empezando a otoñear y sopla viento...

El Encantador de Burros

Reseña original de los aperturistas. A mí el grado propuesto me pareció correcto, tal vez 7a y 6c+ los L1 y L2. Estás placas del Cabeço, sin marcas de magnesio son complicadas de resolver

Ya tiene tiempo pero aun así es de las clásicas más modernas. Nos encontramos ante una vía plaquera, bastante equipada en lo difícil, L1 y L2, y bastante pelada en lo menos difícil, L3 y 4, sobre todo en este último largo; en los metros finales degustaremos de una típica navegación por los mares del cabeçó...

 

L3, terreno clásico

L4, buena roca y alguna navegada importante

Ricardo Corazón de León 

En esta me salto el orden cronológico, de toda la sucesión que presento es la última que escalé, un día de octubre mucho más otoñal que veraniego. Corría mucho viento y recordé lo importante que es llevar ropa adecuada...  

Foto reseña

Croquis de puño y letra del que escribe

La vía en si es una gran cruzada siguiendo una línea "evidente" de roca cambiante que va de buena a muy mala. (Muy) Expo. No deja de ser una ruta singular, reservada a coleccionistas. El añadido de terminar por la Directa a la Arista puede justificar el viaje. Yo lo intenté pero estaba tan atenazado que reculé y salimos por donde acabamos el día de la apertura. No es muy recomendable salvo que tengas todas las de la pared escaladas y no te queden más narices...

L2 de Ricardo Corazón de León. La gran cruzada está en marcha. En largo y medio hemos atravesado Gene, Zarabandarra y Lupercalia...

Gestionando los primeros pasos del L3. Salimos desde una reu de la Horrible Superior y enseguida entramos en la Murciana

Navegando por el L3... Hemos cruzado la Murciana y Fritz Ulrich

SELLA

Tafarmaig y Rosalía son apuestas seguras en los meses de más calor, buena sombra y variedad de estilos. 

En Rosalía pusimos descuelgue a la vía Comisario Martín, y nos animamos a alargarla 25 metros más, 45 metros desde el suelo, la Comisario Martín y su segunda temporada, se suman al elenco de rutas top que esconde el lado derecho de este gran muro gris que es Rosalía. Deportiva de calidad, placas infinitas, roca sputnick y seguros justos para relajar nervios. y nos dió para calentarnos y tirarle a la siguiente...

La Vida Pirata

Ya se hizo una entrada específica para esta apertura que llevamos a cabo Roy y el que escribe en Tafarmaig... apertura La Vida Pirata

Pasados unos días volví para ponerle el punto rojo al asunto, confirmando los grados propuestos en la reseña. Una gozada poder vibrar a tope en una creación propia tan emotiva como es La Vida Pirata.

Grados confirmados!

Últimos metros del L2

Entrada a la R3

Saludos y buenas escaladas.

Si quieres ver el resto de capítulos de esta serie de escaladas realizadas entre septiembre y principios de octubre te dejo los enlaces:

 

Escaladas tardo veraniegas 2024. Capitulo I. Ponoig

Escaladas tardo veraniegas 2024. Capítulo II. Aixortá y Penya Roc

Escaladas tardo veraniegas 2024. Capítulo III. Cabeçó d'Or y Sella

Escaladas tardo veraniegas 2024. Puig Campana, cara oeste

Entrada entera, del tirón, en plan vía de 30 largos

CUM LAUDE AL PAREDÓN DE LOS ALCOYANOS. CABEÇÓ D'OR

Entrada rápida la que dedico a esta vía por ser una ruta relativamente nueva y bastante reseñada. Abierta en 2014. Nuestra última escalada de 2022 ya que la hicimos el 30 de diciembre. Lo más destacable del día, a nivel personal, es el reencuentro con Beto, uno de mis viejos compañero de escaladas. No se a ciencia cierta cuanto tiempo hacía que no nos encordábamos, mucho diría yo, casi que excesivo. Pero nunca es tarde si la dicha es buena, y la complicidad no se pierde tan fácilmente, por todo lo cual siempre es una delicia escalar con alguien de confianza ya que pocas palabras son necesarias para que la actividad fluya con soltura y se disfrute doblemente.

Reencuentros en el más acá!!

Le propongo ir al Cabeçó, a pesar de estar en vísperas de nochevieja la temperatura es anormalmente alta y quedando como lo hacemos, más bien tarde, no tiene pinta de que vayamos a pasar nada de frío, más bien lo contrario, ya que el atardecer en esas paredes que miran a poniente son cálidas (cuando el calor aprieta el adjetivo cálidas, evidentemente, lo sustituiría por tórridas, ojo). Tengo ganas de hacer alguna de las vías que fueron trazada los en el lado derecho de la pared, donde el Paredón de los Alcoyanos está a punto de perder su nombre. Beto las ha hecho casi todas. Sólo le queda Cum Laude. La elegida.

Magnífica reseña, como todas las que hace MBG. El primer A1+ no lo despejamos. El segundo si, 7a más o menos.

Los comentarios son buenos o muy buenos. Me echa para atrás los tramos de artificial que marca la reseña pero no hay más que hablar. La llegada a pie de vía, pasado el pie de vía de la Sombra del Sol, tiene unos últimos metros algo delicados por andar en la vertical de un antiguo pozo minero, la caída sería de hospital, o más. 

Una vez en la base el largo 1 no pinta muy allá. Pero las dudas se disipan en breve. Empalmo ese L1 con el siguiente y el resultado es un calentamiento de casi 70 metros de una calidad excelente, y no se regala nada! 

Recuperando los L1 y 2. 

Beto le da al primer artificial. Coloca un montón de piezas; los aperturistas han dejado la ruta al mínimo de seguros fijos, y muchos de ellos son clavos caseros que obligan a ser lazados con cordino si queremos que el mosquetón no se rompa por efecto palanca al ser chapado directamente al metal. Luego, con la confianza de la cuerda por arriba voy haciendo en libre hasta superar una reunión opcional que mi compi se ha saltado. Ahí encuentro un paso que me cuesta horrores. Dos agarres minúsculos tienen la culpa. Finalmente me doy por vencido y dejamos lo de liberar para otro día.

L3, arranca en 6b+ muy guapo

Un largo fácil nos deposita en la única campa que encontramos en los 260 metros de vía. La antesala para otros dos largos muy buenos que empalmamos. Nuevamente hay que autoasegurar a tope, la roca se presta y mi compi le saca chispas a los friends en los tramos reseñados como A1+. De nuevo me toca recuperar el material y nuevamente la cuerda por arriba me permite hacer en libre un tramo muy muy bueno que será casi séptimo, o sin el casi. Tirada muy muy buena de casi 70 metros.

Calidad total, L6

Y como en toda vía buena que se precie el largo final es la guinda, un final feliz que nos deposita en la cresta cimera. 50 metros de escalada bastante exterior, con un techo de 6c que obliga a apretar bien y, posteriormente, un pilar de roca excepcional que te hace llegar a la cima vibrante al más no poder.

Largo final, 50 metros casi antológicos 

La Cima grande justo a nuestro lado

Beto en los últimos metros de Cum Laude.

Al hacer el último largo se pierde la posibilidad de rapelar, además el final está muy cerca del collado que nos separa del Barranc del Vidrier, famoso por los súper sectores de escalada deportiva que ofrece en ambas vertientes. Andamos hacia el y bajamos cómodamente por la empinada senda que lo recorre y de paso paramos en el primer sector que encontramos, el más alto de todo el conjunto, el Café Paraiso. Allí aprovechamos que estamos a dos días de que empiece la restricción que afecta a todas las paredes del barranco para escalar la vía más "fácil". Un "7a" bien llamado Adrenalina. Un colofón perfecto para un gran día se escalada.

Adrenalina en el Café Paraíso, 7a grado tinerfeño, ya se sabe, una menos en las Islas Canarias 

Y eso es todo. Buenas escaladas!!

1, 2, 3...probando. Sella y Cabeçó.

En esta entrada hablaré de escalada (como no) y de unos gatos prototipo del maestro artesano Cosme Almendros, los Titan. Conforme los ví me enamoré de ellos y al final me puse tan insistente que me dejó tener el privilegio de ser el primero en probarlos...y vaya si los probé!!

Cosme lleva haciendo gatos desde hace muchos años. El rollo artesano, y que este fabricado en mi pueblo (y es que, como dice la canción, yo soy de Elda señores) siempre me ha tirado, y desde esos primeros días, en los que pasó de fabricar zapato convencional a construir pies de gato, he usado sus modelos...de los primeros Gat Friccion lleve los Foradá, los Toix, los Wild Side, los Divino (son con los que entreno)y otros dos que no tenían ni nombre. Luego el nombre Gat Friccion se convirtió en Tulson Tolf, y de aquella estaba servido y no gastaba tanta goma como años atrás (la paternidad es lo que tiene), por lo que no llegué a gastar los Tulson. 

Abriendo Ojo de Pez, en el Ponotx, con unos Gat Friccion modelo Toix

Hace año y medio Cosme salió de Tulson y se lo montó por su cuenta, creando 9cplus, una nueva apuesta de recauchute de suelas y de fabricación de pies de gato; tuve la oportunidad de calzar uno de los primeros gatos que hizo bajo esa nueva marca. El estreno no pudo ser mejor, me volvía a demostrar que es capaz de fabricar un gato muy cómodo y solvente. Web de 9cplus!

Apretando en Cova Moragues, con los 9cplus y mi querido Vila!

A lo que ibamos. El finde se presentaba inmejorable, tenía plan para el sábado y para el domingo! A pesar de los calores me encanta escalar en agosto!!!

Sábado: Escapada rápida en Sella. Tengo varias sorpresas para Makoki en Rosalía. Empezamos con Pretorianos, de los hermanos Romero, una buena línea deportiva con mucho regusto a clásica debido al equipamiento y a los fisurado de su recorrido. A continuación la igual de buena que de expuesta El Arte del olvido, de Nacho, una vía en la que es aconsejable escalar con mucha holgura 6c+...es una placa de ensueño con un equipamiento de pesadilla que te hará saborear en toda su plenitud la escalada, para mi la mejor vía del muro...Y para acabar el que era mi objetivo, el L1 de la Fisura Edwards, un 7a a proteger de una calidad excepcional. Solo tiene un fisurero abandonado y las dos chapas de la reu. 35 metros a equipar que harán las delicias de los mejores paladares, aprieta, mete friends...o vuela!!! Que mejor sitio para testar unos gatos!!!

A punto de comenzar la Fisura Edwards con mis nuevo 9cplus modelo Titan, la tensión era patente, estrenar gatos en ese terreno siempre es una incógnita, menos mal que funcionaron a la perfección!

Domingo: placa técnica y algo de muro vertical en el Cabeçó. Empezamos con una nueva, totalmente aconsejable, una pasada de la escalada deportiva en pared, Fanatisme a la vora del abisme, en las Torres del Payju...

Reseña original de los aperturistas

Caña pura para los pies, L1 de Fanatisme...55 metrazos de placa ligeramente tumbada salpicada por pequeños agarres que la convierten en una banco de pruebas ideal para cualquier pie de gato, garantizado!!!

Una vista desde abajo, Roy abriendo huella en el L1, encontrar 0 magnesio en semejante puzzle es sinónimo de muchos quebraderos de cabeza y dolor agudo de pies...

Bailando con la más guapa!!!

Recuperando el resuello después del baile, los nuevos 9cplus habían superado ese test con muy buena nota

Cambio de tercio, el resto de la vía se empina y cambia de color, 7b+ y 7a+ con mucha calidad. No encadenamos pero lo intentamos como siempre, a muerte!!

El muro superior visto desde abajo

Y desde arriba...

Y para acabar de cansarnos cambiamos de pared, nos fuimos al cerro de la derecha, que medio en broma bautizamos en su día como Cerro Jeyjo, e hicimos un pequeño bocadito que abrí con Jesús hace unos años, El Arca de Noe, una delicatessen del tumbing, el musgo y la adrenalina.

Mi topo artesanal del asunto en cuestión...a la llegada a la R1 le añadiría un expo, sin ánimo de asustar!!

En la foto Roy, bajo el cálido (tórrido) Sol alicantino de agosto, termina el L2 del Arca de Noe. En sus pies unos primos hermanos de los 9cplus, unos Tulson, también fabricados en Elda!!!

Despues de este publirreportaje de vías y gatos solo quedar decir que ¡¡larga vida a la escalada y a los buenos fabricantes de pies de gato alicantinos!!! Saludos y buenas escaladas!!!!

PD: Los nuevos Titan de 9cplus son, por ahora, prototipo, no están a la venta!