Entrada con doble de vía, que no de estilo, en la misma pared. Un ying yang en la Torre del Payju. Una de alpinismo deportivo, de tapia aventurera, en libre, con largos equipados y otros no tanto. Otra de deportiva en pared al 100%.
Vía Barbanegra
Está es marca de la casa, un mundo paralelo total. La empezamos Jesús y el que escribe con Beto. Fuimos varias veces, la cosa se alargó más de la cuenta y en el ultimo pegue, el definitivo, vino Javi Palomares. Había pasado varios años desde que la empezamos; tras varios avisos también había pasado el tren del señor Bernabéu, la Barbanegra quedó fuera del la guía que le editó Desnivel, es de la época pero nuestra desidia la dejó en el olvido...
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| Línea sobre foto |
La vía no es la mejor de la pared pero no deja de ser una línea ciertamente interesante, difícil y algo morbosa.
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| Y croquis del autor del blog |
Cuando la empezamos no recuerdo bien si eramos conscientes de ir directos a por un viejo proyecto, equipado con spits, que escalaba el espejo del que sería nuestro L2. Lo arreglamos con parabolts y lo continuamos. Largo duro, con esa placa recuperada, de agarres inexistentes, una zona intermedia más asequible y un arreón final que no recordaba tan picante, ojo. Aquello, lo de quedarnos con esa vieja intentona equipada con viejos espits, es lo que nos hizo sentirnos unos piratas al abordaje del tesoro (tesoro tumbado y musgoso...). Hoy día el inicio de la vía está parasitado por la vía abueletes... Por si no fuese poco nos picaron el nombre "abuelete" a pie de vía. Seguiremos los seguros de la abueletes (chapas, clavos y cordinos) con atención a irnos a la derecha, a buscar la visible reunión que hay situada debajo de la placa negra del L2. Algún día la separaremos...
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| L1. Espectacular exposición de flora mediterránea. |
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| Segundo tramo del L2. Nada desdeñable, ojo! |
El L3 es un horror, un jardín colgante de libro que toca atravesar, pudiendo perder con ello la elegancia y las ganas de vivir (o de seguir). Una vez hemos superado la repisa guarrona viene los L4 y 5. Son fáciles de empalmar. La noche y el día. Un L4 cochambroso, en el que iremos ganando metros y viendo que dentro de lo feo puede haber lugar para la belleza, da paso a un L5 maravilloso. Magnífica tirada en torno al 6° alto perfecta para poner en práctica toda nuestra gestualidad en placa
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| Visión completa de los largos 4 y 5. Saludando desde la R5 después de haber encadenado ambos dos del tirón |
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| L5 |
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| Últimos metros del L5 |
Para acabar tenemos un arreón final en el que probaremos lo que es hacer un buen 6° (6b+) auto protegiéndonos, el tramo duro es especial para ello, los friends y los empotradores entran en el sitio preciso a cañón. Luego la dificultad, que no la belleza, va decreciendo progresivamente hasta alcanzar la reu cimera. Colofón perfecto para un ascenso con cierto regusto agridulce.
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| Rezando un padre nuestro antes de salir del confort de la cueva. |
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| Y superando el tramo a auto proteger cotado como 6b+. Una maravilla! |
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| Prueba superada! |
Vía Pilar de los Ortopédicos
Está ruta si que está registrada en la guía del Cabeçó. Aún así su escasa longitud y dificultad algo elevada no la ha colocado en las preferidas del personal. Error!
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| Panorámica extraída de la guía de Escaladas en el Cabeço d'Or. MBG, el autor, diferenció el Pilar de los ortopédicos y sus vecinas del resto del Payju, denominando al sector como Placas del Collado, collado visible en la foto por el cuál descenderemos de la pared de manera rápida y sencilla. |
El Pilar de los Ortopédicos es una obra maestra del recordado Jesús Ruiz. Jhesus, acompañado de Rubén, remató está vía que tuvo en la recámara mucho tiempo. Sus amigos siempre le daban largas, la excusa era que tenían algún dolor articular que les impedía ir, un grupo algo tullido al que dedicó la apertura con el simpático nombre con el que la bautizó. El Pilar de los Ortopédicos es extraordinaria de principio a fin. Tres largos perfectamente equipados con parabolts para disfrutar con 16 express.
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| Croquis extraído de la guía de MBG, claro y conciso |
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| Foto croquis de Senderos de la Roca perfecto para situar la vía sobre la pared |
En el L1 encontraremos la esencia del Cabeço más auténtico. 45 metros en los que escalaremos varios tramos de roca oscura, tumbada, en los que el equilibrio y la fé será fundamental para salir airoso. O airosa.
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| L1, en el segundo tramo clave. Escalada roma, de caliza negra... Concentración, equilibrio y una pizca de fuerza acompañada de algo de elasticidad y fé son claves para disfrutarlo y salir victoriosos |
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| Entrada a la R1 |
El segundo largo es una pequeña maravilla de 35 metros. De roca velcrosa, roma, con varios apretones curiosos y final feliz sobre buen agarre. Guapísimo!
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| Roca coral. No llega a tener coliflores, se queda en pan tostado de molde... |
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| La R2 es perfecta, cómoda y con muy buenas vistas |
Y el tercer largo es una proa adiedrada que deja bastante canto para fortuna del escalador. Desplome de arrear y no pensar. Increíble poder subir en libre por semejante emplazamiento.
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| Apretón inicial en el L3, clave para triunfar |
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| Y disfrutando de haber subido tocando única y exclusivamente la roca de esa tercera tirada, gozada al cuadrado! |
En definitiva, una vía de repetir, disfrutar y tener presente para completar algún día de esos que la jornada se haya quedado corta o que simplente hayamos preferido calentar en algo más sencillo. Gracias Jhesus por dejarnos semejante regalo!
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| Jesús Ruiz Molina, Jhesus, tras escalar Las Hadas. Nos dejó un gran legado de vías entre otras Patricia Rítmica en el Cabeço, Vía de los Diedros al Puig y Puton Verbenero al Ponoig. DEP amigo. El jefe más fanático que tuve! |
Saludos y buenas escaladas!
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