ESQUÍ DE MONTAÑA. CIRCULAR EN SIERRA NEVADA, PEÑONES-CARTUJO-CABALLO-TAJO DE LOS MACHOS-PUNTAL DE LOMA PÚA

Que mejor que desempolvar la libreta digital con una actividad chula, fanática, de esquí de montaña, muy recomendable para conocer rincones muy chulos de Sierra Nevada. Vamos a ello...

Lo bueno de vivir tan lejos de la nieve, y saber que vas a ir poco o muy poco, es que lo pillas con unas ganas tremendas, y eso es lo que nos pasó el sábado 13/4/2019 después de, en mi caso, una temporada a 0.

Un día radiante de primavera con temperaturas casi invernales, y una nieve muy buena, ayudaron a que la jornada diera mucho de sí. No apareció en ningún momento la temida nieve papa (húmeda para subir y pesada para bajar) ni el calor abrasador típico de estas fechas. 

Comenzábamos con unas pretensiones que a lo largo del día fueron cambiando. Salimos de Peñones, la zona alta de la estación de esquí de S.N., en dirección al Collado de Borreguiles. En ese punto quitamos pieles y nos dejamos caer hasta la zona inferior de la Arista del Tozal del Cartujo previo paso por la zona de la Laguna de las Yeguas. Un descenso rápido que nos hizo ver la buena calidad de nieve que había en la zona gracias a la nevada de poniente que había caído recientemente.

En las faldas del Cartujo, con todo el valle de Dílar a nuestros esquís, pusimos pieles y enfilamos la subida a la cima del mismo (yo con crampones en los últimos metros). 

Ritual casi místico!!!

Comprobando que las pieles funcionan en el ascenso al Cartujo, suave al principio...

Y empinado después...

Espectacular paso helado en la antecima al Cartujo. Visto desde abajo...

Y desde arriba...

Desde el Tozal del Cartujo esquís en modo descenso para trazar una gran y rapidísima diagonal en la que dejamos a una lado el río Dúrcal y al otro los Tajos Altos. Pieles para hacer otra pequeña subida y, después, un nuevo descenso en diagonal para ganar la vertical del Caballo, el pico de 3000 metros más meridional de España y una de las montañas más visitadas de la Sierra, sobre todo cuando está en unas condiciones tan óptimas como las actuales.

Selfie en el Caballo, Valle de Lanjarón de fondo. Crampones y piolet para alcanzar la cumbre, una gozada!

Tras el bocata de rigor en la cúspide del Caballo hacemos el descenso corto (siempre son cortos) pero mágico hasta el valle del Lanjarón, una bajada de las guapas.

Lo bueno si breve...

 

Y a continuación guapo ascenso desde la cota 2700 del valle del Lanjarón hasta los 3000 metros del Tajo de los Machos, o más bien de la divisoria del Tajo ya que a la misma cima no subimos por las horas, las fuerzas y el hielo que afloraba en esa zona. 

Remontada desde el fondo del Lanjarón. El Caballo sigue estando presente al fondo.

Y en las proximidades del Tajo de los Machos, el único punto con nieve completamente helada (venteada)

Desde el Tajo de Los Machos hicimos el mejor descenso del día, solo roto al principio por una zona sin nieve. Por la vertiente sur del Elorrieta nos dejamos caer hasta los 2600, una bajada salvaje, con las Alpujarras como telón de fondo y una nieve excepcionalmente buena.

Zona sur del Elorrieta, una vertiente jalonada de divisorias y vaguadas, un alucine para el esquimo.

Pieles para remontar hasta los Tajos de los Lagunillos, nuevo descenso por una barranquera cortita pero muy bonita, y última transición a pieles para la subida final hasta el Veleta (Telesilla Superior de la Laguna) pasando junto al Puntal de Loma Púa y la puerta de la Carihuela. Ese tramo de ascenso primero lo hicimos por una barranco muy estético que acaba en un pequeño circo rematado en su parte final por una cabecera sumamente empinada que nos dejo las pocas fuerzas que quedaban casi al mínimo, esa cuesta final es la zona más alta de la Loma Púa.

Quemando las últimas fuerzas en una remontada de ensueño...

Y un remate final técnico, de apurar las vueltas marías y las cortas diagonales, esquí de travesía en estado puro! Muy recomendable conocer los límites personales y saber cambiar a crampones a tiempo.

Para acabar descenso con el Sol del ocaso por la siempre disfrutona y larga pista del Águila, que postre más maravilloso!!!

 

En total 30km y 2300 metros de ascenso acumulado en unas mejorables 11 horas y media de actividad. Ruta altamente recomendable si se dan las condiciones y se posee el nivel adecuado. Aconsejable (casi que obligatorio) todo el material de seguridad y progresión típico de estas actividades ya que se asciende y desciende por todo tipo de orientaciones e inclinaciones.

"Track" analógico de la excursión

AMOR TIRANO

AMOR TIRANO...

Dos veces te escalé, dos veces te gocé. La primera vez era más joven, pero la humedad del verano no me lo puso fácil. Hoy estabas más seca, y yo más viejo, mas temeroso. Siempre con buenos amigos, que buen recuerdo de una escalada tan pequeña!!

Mi mente a cien... asegúrate bien, agárrate a donde toca y no te amilanes, sobre todo eso, no te vengas abajo, no dejes de subir porque los pobres brazos cada vez tienen menos fuerza.

Abajo cachondeo, arriba adrenalina, que bien se ven los toros desde la barrera!! Me encanta que disfruten y estén relajados, se que sus manos frenarían la cuerda. Yo a lo mío, Carpe Diem!!

Gracias por dejar ese regalo, para los que nos gusta este tipo de escalada, en la que poco se regala y nada se oxida.

Amor Tirano, 100 metros, 6b+. Inspirada en una canción de Paco Ibañez. En el Raco del Corb, un maravilloso sitio entre Altea y Calpe, un frío día otoñal que ninguno olvidará.

Relaxing cup of té con jengibre a los pies del Mediterráneo

Entrando en materia con una travesía tope marinera

Nuestros amigos a nuestro lado, buscando su "Eldorado"

Y nosotros el nuestro. El que escribe entrando en el foso de los leones

Gestionando la razón de nuestra visita

Y nuestros amigos viendo mis temblores desde arriba

Y una vez alcanzado el cénit solo queda disfrutar viendo como disfrutan

Saludos y buenas escaladas!!!

KRISIS NINJA AL PEÑÓN DEL DIVINO

KRISIS NINJA!!!

Krisis Ninja es una maravillosa y atrevida ruta que surca la pared más alta del Peñón del Divino, la pared coronada por la cima. Es una vía que comparte los dos primeros largos y la tercera reunión con Brutal Beauty (Devanaya para los colegas). Desde que se separa de B.B. se convierte en una escalada a equipar, de templar nervios, de escalar con cautela y, si se tiene el grado, la experiencia y el material correcto, gozar casi como un aperturista en una de las paredes más guapas de Alicante. Es una muy buena ruta salpicada de algún que otro bloque que la convierte en no apta para todos los públicos...

Krisis Ninja. Esto de los nombres de las vías da mucho juego. Conociendo a los aperturistas de la ruta podría pensar en que la inspiración les vino porque los cómics de hoy en día son una mierda, o porque la crisis que sufrimos hace unos años provenía de Japón ¿?, o vaya usted a saber porque, porque Javi y Nacho dan para pensar un rato, largo como de aquí a Lima, jejeje.

A mi el nombre me evocó a la crisis de un pobre ninja, que sin haber sido un grande había tenido sus tardes de gloria, encaramándose a las tapias de la manera más elegante que había podido, minimizando estrellas, lanzándolas en los sitios más precisos, y disfrutando cada día de su excitante condición.

Un ninja en acción.

La reseña de la vía

Y varias fotos en la vía; dos tomas del L3, desde abajo y desde arriba

Y una del L4

FISURAS DE LA TRANQUILIDAD, CIMA SENYERA, PENYA ROC

El tiempo pasa, nos hacemos mayores, nosotros, las piedras, todo. Vuelves a rutas ya hechas, repetidas con diferentes colegas y te das cuenta de ello. Para mi, una de las vías que marca el paso del tiempo esta en el corazón de Aitana, en Penya Roc, en uno de esos rincones que descubrieron para ser escalados los Edwards, familia de ingleses que desde hace muchos años devoran sin cesar fabulosas líneas de escalada de la Marina Baixa.

Fisuras de la Tranquilidad es un ícono de los Edwards. Una fisura limpia, al más puro estilo británico, clean, limpio de seguros fijos, en la que solo algunos expansivos en reuniones delatan el paso previo de escaladores, eso y que algunos agarres ya empiezan a estar bastante manoseados a pesar de ser una vía con un tránsito muy limitado. La limitación de público la marca una fisura de arranque en los L1 y 2 vertical a tope, con pies y manos justos en algunos tramos, sobre todo en los primeros metros, de escalar bien. El L3 es fácil pero tiene un tramo de llevar cuidado. Y la fisura del L4  es de esas que o te gustan o te hacen tragar saliva desde el metro 0, 30 metros antológicos en los que el correcto manejo de fisureros y friends de todas tallas y colores se hace indispensable. Para acabar, el L5 bis (hay un L5 anecdótico para evitar roces de cuerdas) también esconde algún paso de controlar y alguna piedra de acariciar. Después viene un tramo libre para coronar la espléndida cima de la Senyera, una atalaya rocosa con unas vistas espectaculares.

Es una escalada que he repetido unas cuantas veces y que, pese a sus defectos, me parece tan buena como para volver a escalarla en un futuro no muy lejano. Hace unos días fue la última vez que la ascendí.

Una foto de ahora, del pasado 26 de octubre 2018. Mi viejo compañero de escaladas y amigo Jesús Romero, con el que llevaba mucho sin compartir cuerdas dobles, afrontando con garantías y decisión el impresionante L1 de Fisuras de la tranquilidad.

Esta tiene un poco más de tiempo, de 2015. Me la hizo mi amigo Andrés Llorens una calurosa tarde de agosto en la que sudamos y, como se puede ver en la foto, nos las gozamos con la fisura del L3

Y más tiempo aún tiene esta otra, de una fría mañana del invierno de 2005. Me la hizo otro gran amigo, Roy de Valera. Fue publicada en un artículo del que hablaré un poco más abajo

Portada de la revista en la que nos publicaron a Roy y a mí un estupendo artículo sobre Penya Roc, Desnivel nº 225, mayo 2005

Y reseñas publicadas en dicho trabajo sobre la Pared de las Fisuras (Haunted wall). En la lista, con el número 23, la Cracks of tranquility.

Obsérvese, sobre todo el que conozca la ruta, lo tacaños que eramos graduando las vías. Eso o, estabamos muy fuertes, o el grado era diferente hace 13 años, o eramos unos vacilones.... Jejeje, creo que era una combinación de todos los factores indicados!!

Todo lo anterior era, y es, parte de unas vidas muy fanáticas, más bien apasionadas, con un modo de escalar libre, de buscarse la vida en terrenos relativamente salvajes. Un estilo que un grupo de escaladores hemos intentado mantener vivo en nuestra zona, la de las paredes que rodean la Sierra de Aitana. A todos esos que han sabido buscarse la vida en terrenos indómitos dedico esta entrada!!

Saludos y buenas escaladas!!!

TAGHIA 2011, NUEVAS VÍAS

A continuación publico una entrada sobre la escalada de varias vías nuevas en el Alto Atlas marroquí. Unas vías abiertas hace ya 7 años, en 2011, en las paredes que rodean la aldea de Taghia, un sitio que me fascinó desde el primer día que oí hablar de él, allá en un lejano año 2000, en Perú. En Huaraz, dos fanáticos vascos que solo pensaban en subirse a paredes difíciles y lejanas, Unai y, sobre todo, Ade, nos hablaban del paraíso a un tiro de piedra de la península. De la boca de Ade solo salían palabras que no hacían más que generar irrefrenables ganas de ir para allá, paredes de roja caliza perfecta, cientos de líneas por abrir, una aldea en las montañas más perdidas de marruecos,... 

A raíz de esos comentarios visitamos Taghia en 2006 y en 2009. En el primer viaje acampamos junto a la fuente, fue muy auténtico, sentiamos estar en el Paraiso, escalamos mucho, viotes como Rivieres Pourpres al Taoujdad, y abrimos Joselito el ruiseñor al Oujdad, una vía en estilo clásico de sube como puedas y deja en la pared lo justo; no se le conocen repeticiones que corroboren lo buenísima que es. En la segunda visita escalamos también escalamos un montón, entre otras hicimos L'Axe du mal al Tadrarate, y abrimos Pinchito Moruno en la pared de la Cascada, esta está equipada y si ha sido repetida, es una ruta muy buena. 

El texto que a continuación reproduzco lo escribí unas semanas después de volver del tercer viaje a Taghia. Aquella visita sirvió tanto para inaugurar dos rutas como para hacer un adelgazamiento extremo, casi todos nos pusimos malos ya que hacía mucho calor y los esfuerzos eran severos, si a eso le sumamos las condiciones en las que viven en esas alejadas aldeas el resultado son unas gastroenteritis de las de verdad. El día que volvíamos no me encontraba muy bien y la caminata de tres horas para llegar hasta el coche se me hizo eterna, fue el remate.

También es interesante explicar el porqué de la marca que se ve en las fotos, Wild Wolf. Esa marca, de un producto que nunca llegó a existir, se publicitó antes de salir al mercado. Roy y Miguel consiguieron esponsorización para un proyecto que consistía en abrir en varios lugares. Teóricamente Javi y yo ibamos de "ayudantes", de "machacas". Al final fue como siempre, un viaje de colegas fanáticos, pero con muchos gastos pagados. Es la única vez que no he pagado el material (vale, algunas veces, algún colega o algún club ha colaborado con la causa, aportando algunas chapas, pero eso es otra historia). Ese aspecto no me hizo especial gracia, no el no pagar claro está, si no el que una marca comercial de algo que no me convencía (siento repugnancia por las bebidas "revigorizantes") se metiera en "nuestro" terreno. Esa marca murió en el intento y a día de hoy es poco más que un recuerdo. De ella, además de lo mencionado, conseguimos que Hugo viniera rollo "camera man" y nos grabara como si fuéramos profesionales, mu profesionales...

Descripción sucinta, sin muchas alhajas, de un viaje de 15 días en el que lo pasamos, a pesar de los pesares, muy pero que muy bien....

TAGHIA, JUNIO 2011

Miguel Cebrián y Roy de Valera consiguieron que Wild Wolf confiara en ellos para llevar a cabo un proyecto  que durará unos años y del que se ha cumplido el primer objetivo que no era otro que abrir una vía en África http://rockparadis.blogspot.com/2011/06/taghia.html . Eligieron Taghia por razones evidentes y nos invitaron a Javi Palomares y a mi como escaladores y a Hugo Jareño como cámara. Por lo tanto, con el auspicio de WW, para allá que nos fuimos....

Estamos en Taghia...

Para mis compis era su estreno en la aldea marroquí, para mi la tercera vez. El mes elegido puede parecer una locura por temas de temperatura pero fue llevadero (o casi).

Nada más llegar deciden aclimatar en varias vías mientras yo me recupero de una absurda contractura provocada en un resbalón llegando al pueblo con las mulas; lo que mal empieza......

Enseguida el ansia aperturista de los allí presentes se hace patente y al tercer día de llegar ya teníamos abiertos 3 largos de nuestra nueva vía a la cara NE del Oujdad, o lo que es lo mismo, al filo de la foto de la portada de la guía del Ravier, justo enfrente del pueblo (que no al lado).

Como auténticos lobos devoramos las doce tiradas y en cuatro días, más uno de arreglos dejamos equipada Black Wolf, 430 y 7a. Unas 105 chapas inox nos permitiran escalar esta magnífica y homogénea ruta con 14 express y tres camalots (0'5, 0'75 y 1). 

Hugo en la tercera tirada de Black Wolf, con su cámara a la chepa

josem en el L5, maravilloso 6c+

Y Javipa remontando una de las tiradas superiores, fantástico ambiente!!

Después de un día para recuperarnos de golpes de calor, diarreas y demás volvemos a la ruta para encadenar todos los largos (6a+,6c,IV,7a,6c+,6c+,6c+,6c,6c,IV y 6b) y filmar alguna toma. Subimos a la cumbre y hacemos el agónico descenso de la normal, en total 14 horas de dar tumbos.

En la cima del Oujdad, toda la pandilla

Y el topo de la ruta

Al día siguiente empezamos a decidir que escalabamos, que si esto, que si aquello.....al final decimos darnos una tregua en el cañón Apache y seguidamente gastar el resto de chapas en otra apertura, ¡Dios los cria y ellos se juntan! Fanatismo a tope...

El siguiente itinerario lo trazamos en la Pared de las Sources, por la mañana sombra y por la tarde tormenta de truenos acompañados de cuatro gotas, perfecto!! Taladrismo inquieto, aunque esta vez menos porque aprovechamos las impresionantes posibilidades de autoaseguramiento que la pared nos ofrece.

Javipa abriendo el tercer largo de La Verdad Absoluta

Y Roy apretando las exquisitas regletas del calcáreo marroquí que nos regala el L4

 La vía discurre entre la Reve D Aicha (diedro clásico de Taghia) y Zebda (las placas de dificultad por excelencia). Aprovecha un diedro de la desequipada y casi olvidada Retour a las Sources (no es para menos pues su equipamiento es bastante "espartano"). Finalmente suma cinco tiradas, bautizadas como La Verdad Absoluta, 200 metros y 7a, grado de moda en nuestro viaje. Quedo parcialmente equipada con 55 chapas inox y es necesario para repetirla juego de camalots hasta el 3. No nos quedó ni una chapa más, que ojo!! jejeje

Y minutos después de acabarla, Hugo y Javipa se subieron a estrenarla, pena no ir con ellos!!

croquis de la susodicha, esta uno metros a la izquierda de la famosa Zebda

A día siguiente vuelta para España. Como he dicho al principio empecé con mal pie, y acabé con uno peor. En la caminata de regreso empecé a resentirme del calor y llegué a Zaouia en estado casi comatoso, 4x4 para Marrakesh y más golpes de calor para mi desgastado cuerpecillo, un trapo cuando entró en el avíón de regreso al día siguiente. Una vez en Alicante directo a Elda para abrir una vía, esta intravenosa, y recuperarme del fallo renal que estaba provocando la deshidratación total que me había provocado 36 horas de calor, vomitos, diarreas y, posiblemente, algún bichito. 5 días después me dan de alta en el hospital y salgo dando gracias a la vida, a mis compis de viaje por sobrellevar el problema, al equipo médico por curarme y a Noelia, familia y amigos cercanos por preocuparse tanto de mí aunque más bien les debería pedir perdón por el susto que les dí.

Nos quedamos como el árbol de la foto, secos pero con vida. Miguel perdió 8 kg, se dice pronto; si quereis hacer operación biquini ya sabeis, Taghia y la apertura es lo suyo jejeje. 

Nuevas montañas y vías esperan para ser escaladas, eso si, Inshalá.  Guillem, nos acordamos mucho de tí, cuanto te querían tus amigos!!

Gracias a Wild Wolf por confiar en esta historia, a los Rezky, con Abdul al frente, por cuidarnos con cariño y con sus rudimentarios medios, y a Gat Fricción por calzar mis pies.

Un saludo y buenas escaladas.