Nombre de origen madrileño para una vía de padres en su mayoría de la tierra del oso y el madroño. El Ventisquero de la Condesa, además de la vía que hemos repetido hoy, es una acumulación de nieve que se forma en una concavidad que hay justo debajo de la Bola del Mundo, en la Sierra de Guadarrama; ese nevero es el punto de arranque para el río que atraviesa la capital de España, el Manzanares. Supongo que una Condesa tendría el usufructo de esas nieves casi perpetuas y en verano le daría algún uso similar al que se le daba a la nieve que se acumulaba en los neveros de la zona alicantina.
Al margen de lo expuesto la Ventisquero de la Condesa es una vía que recorre de manera casi directa la cara Sur del Ponoig, en concreto el sector Hadas. Arranca unos metros a la izquierda de esta y se cuela entre la maraña de vías que hay en ese muro. El uso de croquis se hace del todo obligatorio para no acabar en otra vía. De no usar de manera continúa la reseña es posible acabar escalando alguna de las vías que a continuación menciono. Por orden de posible embarque: Hadas, Manzanares, Placas Grises, Héroes del Silencio, Salvador Allende y Cocidito Madrileño. El sector Hadas podría pasar a llamarse Estación de Atocha por el gran cruce de vías, muchas de ellas abiertas por escaladores de Madrid.
Y tras las preliminares vamos con la vía en sí. Ya no recordaba el tiempo que no hacía una buena vía, demasiado, y Roy quería terminar el año con una escalada grande. Tras un corto debate decidimos darle a esta vía que se terminó de abrir 5 días antes del fatídico 13 de marzo de 2020. Pensamos que no tendrá muchas repeticiones y eso nos anima. La vía ya estaba abierta hasta la R5 desde hace años pero a principios del año que ahora acaba terminaron de estirarla hasta la cumbre. La V. de la C. es una sucesión de placas labradas por gotas de agua que le confieren a la escalada un punto técnico que pondrá a prueba nuestros dedos.
El Ponoig fulgurante al amanecer, tonos rojizos muy evocadores.
Arranca con un 6a para calentar y ponernos en el sitio. No intentar empalmar.
El L2 es el más largo: comienza un tramo a equipar, de agarre justo y algún tramo frágil. Y acaba con un buen apretón que nos terminará de calentar.
El L3 también arranca duro, y aunque suaviza no se deja escalar fácilmente.
El cuarto esta equipado y, aunque no llega a la dificultad del anterior y el posterior, no da tregua a las yemas, plaquero plaquero.
Seguimos con el último de los largos cotados como 7a, otro arranque explosivo donde arquearemos de lo lindo para pasar el envite.
Los dos siguientes lo empalmamos, quedando un súper 6b de 55 metros con alguna repisa que servirá de respiro. Y seguimos empalmando y el 8 y 9 los dejamos en uno solo de algo más de 65 metros. En esta tirada hay que prestar atención con alguna piedra inestable.
Nos desplazamos unos metros a la izquierda y la vía se aprovecha de la difunta Jesucristo; usa los dos últimos largos de esta vía polémica que fue desequipada en su día. El primero de esos dos largos es un 6c+ guapísimo, y el último es un V+ a equipar que terminará de satisfacer nuestras ganas de escalar.
Dos tomas del penúltimo largo
Y una del último
Descenso hacía el NE. Enseguida encontramos el barranquito del que se rapela a la pedrera superior. La bajamos y cogemos el descenso de la cara este (ferrata).
6 horas de pura escalada con Roy. Una manera inmejorable de acabar este año tan escaso de escalada para mí, un placer encordarme con el jefe y subir de manera ágil y fluida un paredón de estas características.
Vía bastante recomendable, especialmente a cordadas que se manejen bien en el terreno. Tiene mucho material fijo pero habrá que hacer buen uso del material flotante en casi todos los largos. Y como he dicho al principio de la piada, no escatiméis a la hora de mirar la reseña, os salvará de acabar en alguna de las vías colindantes.
Buenas escaladas!
