EYE OF THE WIND / NOTARIO - MALDONADO.... PEÑÓN DE DIVINO

Desde hace muchos años tenía esta super línea del Divino como la gran pendiente de escalar. Un deseo que me atemorizaba porque el pilar que acomete, y el estilo en el que lo hace, imaginaba que me exigiría al máximo. No me equivocaba mucho...

Rapelando en Tafarmaig al atardecer, dos días antes del día de autos. El magnetismo del Divino atrae nuestras miradas. La línea de sol y sombra en la pared de la cima marca la salida del objetivo de esta entrada.

La cuestión es que el otro día le dije a Roy de ir al Divino y pareció leerme el pensamiento. A la Pared de la cima que nos íbamos, en concreto a la Eye of the Wind, una línea que se entre mezcla con la gran clásica de la pared, la Notario Maldonado, abierta en 1972.  La Notario fue una vía adelantada a su época, una línea arrogante que desvirgaba la gran pared del valle. Para ello se aprovechaban de dos grandes fisuras diagonales, entrecortadas por la repisa central, una en el zócalo inferior y otra en la pared somital.

Notario-Maldonado. Reseña de Senderos de la roca. Muy informativa. De cara a seguir el itinerario tiene varios fallos importantes. Como fuente de ensoñación es perfecta!

La zona inferior de la Notario es relativamente sencilla. La fisura diagonal trascurre bajo una barrera de desplomes y su labio izquierdo está tumbado lo que permite una escalada que si seguimos el trazado original no supera el V+. Otra cosa es seguir las variantes abiertas por Rowland, que resiguen casi al 100% la fisura diagonal. Vía Esther llamó el inglés a su variante. Aquí podéis encontrar toda la info de esa ruta, la escalamos en octubre y la reseñé en estas misma página... Zócalo inferior, vía Esther y Notario-Maldonado

Fisura diagonal del zócalo inferior, nada que ver, en cuanto a dificultad, a lo que encontraremos en la zona superior 

La zona superior de la Notario-Maldonado es otro cantar. La fisura en este caso va por un pilar vertical, e incluso algo desplomado, que cae desde la misma cima del Divino. 

En esta maravillosa foto de Andrés se ve perfectamente la línea que seguimos, desde la repisa hasta la misma cima

Esta fisura superior de la Notario se divide en dos en varios tramos, zonas con fisuras paralelas que aprovechó nuevamente Rowland Edwards para dejar su impronta en forma de variantes picantes. Primero liberó la clásica Notario, y un poco al estilo yankee bautizo ese "first free ascent" como Notario Angel's Highway. Ojo, liberó, cambió el nombre, añadió algún seguro para hacer pequeñas variantes pero no restauró la vía. Los seguros originales siguen estando en la vía y dan miedo solo con verlos. Luego, viendo el potencial de la línea abrió una vía paralela, con algún tramo común a la Notario, a la que llamó Eye of the Wind.

Croquis e info sacada de la vieja guía de Escaladas en l'Arc, Sella/Benimantell. En esta reseña se ve perfectamente lo expresado en el anterior párrafo. El dibujo esta muy bien pero la Notario empieza a la derecha, independiente de la Eye of the Wind.

Nuestra intención era repetir la Eye of the Wind; y así ha sido. Sólo nos ha faltado el último largo. Por no mirar la reseña hemos salido por la Notario, siendo está en su último largo más difícil que su joven vecina, 7a la Notario por un supuesto 6c de la Eye, digo supuesto porque no lo hemos hecho y la fisura a escalar pintaba recia.

Reseña de Roy, hecha hace 15 años, tras una repetición que hizo con el siempre recordado Guillem. Destacar que ellos escaparon por la derecha desde la última reu, es lo que tiene hacerla en diciembre, los días son muy cortos. Añado la salida que hicimos nosotros, por la Notario al no fijarnos en la topo.

Roy dice que a mí me gustan todas (las vías). Y tengo que confesar que en parte tiene razón. Con esta se queda corto en su constante afirmación ya que no me ha gustado, me ha encantado!! Me ha parecido de las mejores vías de Alicante, una vía soberbia con tramos de calidad extrema y un ambiente que nos ha dejado al borde del éxtasis. Saliendo de la vía me costaba reprimir los gritos de la euforia que embargaba mi ser. Vía altamente recomendable siempre y cuando sepamos a lo que vamos, el terreno es de pura aventura deportiva, escalada clásica de dificultad.

Aproximando al paraíso.

El largo 1 está tumbado, empieza desde el suelo tocando la otra gran fisura de la pared, la de la Gran Diagonal Edwards. Haces 20 metros de grieta a equipar y te desplazas cuatro metros a la derecha para montar reu sobre dos grandes puentes. De ahí sale un segundo largo de apretar y andar con tiento a partes iguales, un casi séptimo bastante psico.

L1, primeros metros por el gran diedro diagonal, y tumbado.

Pequeña travesía para rematar el L1

R1. Roy gestionando asegurarse con un fisurero y así evitar un factor 2 sobre los puentes de roca a los que estamos anclados.

L2. Verticalidad, agarres cortos y, por momentos, algo inquietantes

El tercer y el cuarto largo los empalmamos. Ambos son una maravilla de la geología. Grietas, diedros, caliza alucinante, y alguna gota en medio de lisas placas para no olvidar donde estamos. 55 metros de órdago.

L3, tramo común con Notario

Una vez separados nuestros caminos la Eye of the Wind se va a la derecha y escala un diedro imponente con una roca bastante curiosa.

Tras pasar la R3, que en esta ocasión la obviamos al juntar L3 y 4.

En el L4 los caminos vuelven a separarse, en este caso la Eye... se va a la izquierda, por una placa equipada.

Últimos metros antes de la R4. Roy observa la que le viene en el siguiente largo.

El quinto es el duro. Un 7c de bloque sobre varias chapas, a fuego; y el resto a gozar sin dejar de tener su punto...

L5, un poco de terreno a equipar antes de llegar al tramo clave, nuevamente nos separamos de la Notario por su derecha, está se va por una sugerente fisura diagonal a izquierdas 

Entrando a la R5, brutal!

El sexto me elevó al clímax. Roca de escándalo, autoprotección y dificultad, tres factores que tuve la suerte de superar con fluidez y alegría, puro gozo!!

L6, Sol de junio en la zona superior del Divino 

Colocación de friends y pies fundamental para salir victoriosos del envite

Roy recuperando ese L6, ambientazo

Más bien super ambientazo!

Y para acabar regalito para mi primo el de zumosol. Zumo no tenía pero Sol para dar y regalar. No ha habido manera de que me cediese ir de primero y aún con dolor extremo de pies fue capaz de superar con soltura ese séptimo largo, cotado como 7a, un 7a con dos tramos bien definidos, uno equipado con dos chapas, y otro, igual de difícil pero más psicológico, protegido por dos clavos del calcolítico superior. Tras eso una canal de roca plagada de líquenes y reunión panorámica a pocos metros de la cima, bestial!

Roy preparándose para la última batalla

Último largo, nos desviamos a izquierdas y salimos por la Notario. La Eye sale en recto de esta penúltima reu.

La cordada en la  cima del Divino, panorámica como pocas!

La vía tiene las reuniones equipadas con parabolts, excepto en la R1, que hay dos puentes de roca gigantes. En la mayoría de pasos duros hay chapas aunque no nos equivoquemos, la mayoría de tramos están desequipados, incluyendo algunos que alcanzan el 6c. Un buen juego de fisureros es indispensable. Los friends de tallas pequeñas y medianas también son más que necesarios (aliens al gusto y camalots/tótems hasta el 2).

En muchas reus encontraremos seguros muy viejos y ponzoñosos (Notario-Maldonado) y otros muchos, la mayoría, más modernos, con las chapas que usaron durante una buena época el Edwards team.

Aproximar y descender desde el valle es largo y complicado. Otra cosa bien distinta es hacerlo por detrás, accediendo por el Barranc de Tagarines. En este caso aparcaremos en la Font del Alemany y caminaremos hasta el palomar, para ello desde el coche seguiremos la pista principal (marcas de PR y GR) y nos desviaremos por el segundo camino a derechas (barrera). Una vez en el palomar rodearemos la cima en bajada dirección S, hasta topar con un grupo de carrascas que anteceden un collado. Ahí empieza el destrepe para llegar a pie de vía. El retorno, una vez alcancemos la cima y bajemos al palomar, es un pequeño paseo.

Detalle sobre el cartográfico del IGN

Varias cuerdas fijas jalonan el descenso final

Terreno escarpado para llegar a pie de vía 

Y eso es todo, saludos y buenas escaladas!