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lunes, 14 de octubre de 2024

PUIG CAMPANA. VÍAS FISURA NEOLÍTICA, NIÑO BRAVO Y CHOLITA

 PUIG CAMPANA


Y para acabar llega el plato fuerte, tres rutones a cada cual más bueno, y alpino, en la cara oeste del Campana. La vertiente del Puig que mira a poniente es sinónimo de sombra mañanera. La rapidez de movimientos será fundamental para que el señor Lorenzo no nos atrape a eso del mediodía y nos acabe dejando más secos que la mojama. Madrugar, correr y llevar mucha agua, por si acaso, serán imprescindibles para evitar el asadero de pollos en el que se convierte esa zona cuando el Sol pasa el meridiano. Congelaciones mediterráneas le llaman a las consecuencias de sufrir una infernal alicantina. El que avisa...

Fisura Neolítica a la Aguja Encantada

Una de esas clásicas básicas recuperadas del olvido gracias a una magnífica restauración. Seguros nuevos sustituyendo a los arcaicos anclajes que "protegían" esta ruta, reuniones seguras y limpieza de grandes bloques inestables, por los que antes había que levitar, dan como resultado una vía que, sin haber perdido su esencia alpina, pasa a convertirse en una casi obligada por su aplastante lógica. 

Reseña de los restauradores, el tramo roto que marca en el L3 se me hizo largo y más complicado de lo que parece, tal vez me fui muy a la derecha después de encaramarme al muro principal


Los largos 1, 2 y 3 escalan la fisura rojiza bautizada con un nombre tan apropiado como Neolítica ya que nos ofrecerán, y exigirán, una escalada casi prehistórica. El L3 es recomendable fraccionarlo. Se puede unir al L2, o directamente dividirlo en dos. El sitio para parar es evidente, en una brecha que forma el fisurón-diedro-chimenea por el que hemos subido con el muro principal, es una repisa muy cómoda pero no hay anclajes fijos, ojo.

L1. Buen calentamiento 

L2

L2 desde la R1

Tras pasar al muro principal tendremos unos metros de fisura placa más sencillos pero algo precarios en cuanto a la calidad de la roca. Alcanzaremos una gran repisa poblada de pinos donde instalaremos la R3. Un largo de trepadas entre pinos y repisas nos llevará a otro jardín colgante, el Jardín del Realet. Nuestro objetivo final será una rectilínea fisura gris, equipada con algunas chapas (sobre todo al principio), que hará las delicias de cualquier paladar. Directamente acabaremos en una afilada brecha, la que separa dos icónicas crestas del Puig. Hasta allí, desde el sur, la Aristóteles, desde ahí, hasta la brecha superior del Barranc del Infern, la Arista Pepsi. Lo normal de los y las neolíticas es dar por finalizada la escalada rapelando hacia la vertiente contraria. 60 metros nos separan de una zona transitable, estamos en el Barranc del Infern. En ese rápel las cuerdas suelen enamorarse de los diferentes arbolitos y matorrales que pueblan la zona.

Brecha donde sitúa la última reu y se realiza el largo rápel de 60 metros

Vía Niño (que no Nino) Bravo, sector derecho cara oeste

Una de esas que tenía pendiente desde hacía unos 20 años, entonces no era el día ni el sitio, y menos mal que escapamos. Ruta ideal para ponerte al día con un viejo amigo. 500 metros de alpinismo mediterráneo, sostenido en torno al sexto grado, con varios picos que llegan al 6b y 6b+. Jornada memorable de aventura en la que escalamos como siempre y disfrutamos como nunca.

Magnífico foto croquis de Vericuetos.blogspot

La primera mitad hasta la repisa deja bien claro de que va el asunto. Erramos el camino en el L2, lo recuperamos en el 3. Aun así quedo la cosa muy bonita. Tras la R2, o 3 según si empalmamos algo o no, zapatillas y a caminar hasta el circo que aglutina el comienzo de la segunda parte de Pandemonium, Cholita y Matar o Morir entre otras.
 
L1 y 2 del tirón y con pasada de frenada

Llegando a una R2 improvisada a 60 metros del suelo

La Niño Bravo vuelve a la carga por el filo del pilar derecho que cierra el citado anfiteatro, ese largo no es el más complicado de la vía pero resulta clave ya que hay que escalar sobre un terreno peculiar. El siguiente largo es, sencillamente brutal. Tres tiradas mas amables y alpinas dan paso al colofón, el último tercio de la ruta, un final a la altura de la pedazo de vía que es la Niño Bravo. En el último largo duro, al alcanzar las fisuras paralelas, seguimos por la izquierda. En la reseña original marca que se cruzan a la derecha. Jaime Arviza así lo hizo y en su relato cuenta que la dificultad era excesiva y se hacía más que aconsejable el uso de friends de los números 3, 4 e incluso 5. 

R3 para nosotros, al fondo se intuye la grieta de Cholita

L4, viaje más que amortizado con este tramo

Canaleta del L5, guapísima

La aguja que da sombra a la R5 vista desde el siguiente largo, impresionante!

Jesús saliendo del tramo clave de la ruta, L7

En la R7 es donde terminé de entender todo, luego en casa con el croquis original en las manos confirmé mis sospechas. Ese dibujo que usamos lo hice en base a varias infos.

Como curiosidad comentar que esta vía la lanzó al "estrellato" una guía que compilaba una serie de propuestas de escalada en la Comunidad Valenciana, las 112 de Carlos Tudela y Rosa Real. En ese libro se publicó la reseña de la vía. Un error gráfico o un fallo en el subconsciente de los autores les llevó a denominar a la vía Nino Bravo. Además de ese error cometieron otro al volcar en el libro la más que bonita reseña original, muy artística y detallista pero en la que se omitió una tirada de unos 35 metros.

Reseña original de la Niño Bravo, muy artística. Está señalado el punto en el que se omite un largo. Grados duros y como material aconsejable clavos.. nosotros no usamos. Con un buen surtido, repitiendo del 0'5 al 2 se hace bien.

Cholita a la Aguja Montesinos

Una de esas vías que tenía casi mitificada.. sabía que tarde o temprano la haría. Al final cuando menos lo esperas surge la ocasión y para allá que fuimos. 

Mi reseña. Seguramente a la mayoría de repetidores les parezcan grados exagerados, son cosas de la edad!

Una línea abierta por nuestros amigos Carlos Llorca, Juan Agulló Artero y Javier Palomares allá por 2005. De una época en la que todos intentábamos abrir cuanto más difícil mejor. Y doy fé que en la Cholita lo consiguieron. Carlos, como si de una broma se tratase, se sorprendía que hubiésemos repetido su opera prima. Creo que nos ve muy mayores para estos fregados.

El que escribe, a pie de la Oeste del Campana, mayor y con cara de susto

Después de un largo acceso, con una escalada de 70 metros y 6a+ incluida, llegamos al meollo. Un circo mágico, en el que se abren tres fisuras magníficas. La nuestra es la central. Comienza picante, con unos pasos de escalada artificial obligada que dan acceso a la fisura propiamente dicha, una grieta que con la altura se va ensanchando hasta alcanzar el tamaño de tres o cuatro puños en el largo 3.Los tres primeros largos te echan las pestañas hacia atrás, obligan a contorsionarse, a protegerse, a superar miedos logicos... cerrojos de dedos, pies en adherencia y no pensar mucho.


L1 para Roy, una tirada de esas de época

L3, por la variante de la grieta. Unas chapas protegen el tramo, el friend del 4 se lo presenté pero no daba la talla, a la grieta le gustan los que gastan talla XXL (del 6 mínimo)

Para llegar hasta la punta Montesinos tenemos otros tres largos algo indefinidos, plagados de pequeños diedros entrecortados por repisas y plagados de matas, muchas de ellas de ruda que tal vez nos dejen huellas en nuestra piel unos cuantos meses...

Jirones de nubes pasajeras en la oeste del Campana

Felicidad al saber que lo difícil estaba hecho, solo nos quedaba lo jodido

La cumbre es puntiaguda, perfecta. Unas fotos para dejar testimonio de nuestra hazaña de andar por casa y lazamos la roca mas franca que encontramos para preparar el primero de los 5 o 6 rapeles que nos devolverán a pie de vía. La bajada no es sencilla, se le llama Canal Vietnam por algo. Tras besar el suelo más camino, y varios rapeles por otra canal algo más amable, la del Barranc del Infern.

Alcanzando la cúspide de la Aguja Montesinos 

Aunque no lo parezca por debajo de mi desploma. Rapelando la canal Vietnam

Penúltimo de los rápeles, montado en la R2 de Matar o Morir

Alcanzar la base del Puig Campana acompañado de un atardecer casi otoñal es sinónimo de magia, cansancio y nuevos proyectos en mente...



Y eso es todo, que creo que no ha sido poco. Buenas escaladas!

Agradecer la compañía y muchas de las fotos que ilustran la entrada a mis compis: Roy, Esther, Elena, José Ángel y Jesús. También quiero reconocer y agradecer la enorme labor de documentación que ha hecho y hace Dani Pomares en su blog, lo cual nos ayuda mucho a planificar las escaladas. Es una auténtica biblia cibernética en esto de la escalada tapiera alicantina, un referente en cuanto a descripciones barrocas y reseñas sobre fotografía muy detalladas, mil gracias Dani por tus 

viernes, 4 de marzo de 2022

Variado de vías al Puig Campana: Paco Sellés -Regreso al Pasado, Marcelí, Pilar del Mediterráneo, Sin Salida y Europa

Presento una serie de rutas "campaneras" algo alejadas de las más populares. Unas son viejas rutas casi olvidadas. Algunos locos escaladores-arqueólogos las desempolvaron en su día y hoy pueden hacerse con ciertas garantías. Otras son vías nuevas, ofreciendo posibilidades más modernas de disfrute, con reuniones y pasos duros bien protegidos con parabolt y chapa...

Pic Prim del Campana, alpinismo mediterráneo en su máximo esplendor!

Todas ellas no dejan de ser vías de tamaño considerable, con muchos tramos desequipados y algún bloque que debe tratarse con cariño. Y, como siempre, con aproximaciones y descensos que te dejan las piernas reventadas. Esencia pura, Puig Campana!

Ay, campanera
Aunque la gente no crea
Tú eres la mejor de las mujeres, porque te hizo Dios
Su pregonera

Empezamos...

Antes de que acabase el 2021 nos acercamos a una zona inédita para nosotros, la del Carreró, y escalamos una mezcla de las vías Paco Sellés y Regreso al Pasado. Se sitúan en la pared sureste del Pic Prim, conforme subimos al Puig por la normal de la gran pedrera veremos la pared a nuestra izquierda, a los 200-300 metros de haber empezado la gran angostura del Carreró.

Empezamos por esta, vía Paco Sellés

Largo 1 de Paco Sellés, espectacular!

...y agónico a partes iguales


Y terminamos por esta...Regreso al Pasado

En la clave de Regreso al pasado, con la fría sombra del invierno acechando

Y Jesús deshaciendo ese guapo largo de la vía Regreso al Pasado


Vista general del estupendo sector sureste del Carreró. Ofrece vías algo discontinuas pero con unos largos muy buenos sobre fisuras calizas de calidad extra. Nosotros erramos en el inicio y entramos por una fisura diferente a la que pretendíamos, aún así el L1 que escalamos fue antológico. Viendo que la vía se tornaba muy tumbada y poco atractiva hicimos una travesía-descenso y acabamos por otra fisura de gran calidad...

Con mi amigo Jesús al finalizar la combinación, compañeros de cordada desde hace décadas!


Segunda vía de las que presento...

Vía Marcelí. Zona sur pero en la vertiente oeste del sector Barranc de l'Infern

La Marcelí es una vía que se convertirá en clásica. Su orientación, con sombra hasta bien entrado el día, roca excepcional y pasajes agradables con grados interesantes la convierte en candidata a ello.

Es una imprescindible entre las modernas. Muy buena línea que nos encargamos de dejar a punto tirando un bloque que taponaba el L3. 

Otro añadido más a sus bondades es su carácter rapelable, lo que permite un rápido descenso.

Si tiene algún pero es la larga aproximación, una auténtica excursión alpina llegar a pie de vía!

Uno de los padres de la criatura, Omar, en lo más duro de su Marcelí, largo 2



Y un servidor en la parte superior de Marcelí, con un fondo de ensueño; el Barranc de l'infern proporciona mucha profundidad, y la cresta Aristóteles-Pepsi le da un toque muy alpino al conjunto


Siguiente...

Tras rapelar por Marcelí nos metimos en el pilar del torreón central, que en la foto se muestra soleado, la vía arranca justo donde la sombra toca en la base. El Pilar del Mediterráneo, una rareza olvidada, y no me extraña!

Antiguo topo de la guía de Carlos Tudela. La 32. Una vía aparentemente sencilla, y repito y recalcó... aparentemente!!!


Corta vía, peleona, con un primer largo expuesto al máximo. Requiere nervios de acero y progresión muy cautelosa. Un 6a que perfectamente te parecerá 6c...

Últimos metros del L1, peleón de principio a fin

En el L2, la sonrisa había vuelto a mi rostro jejeje

Arranca el tercer largo, fisura y roca de ensueño


Cambio de vía y de compañero para presentar otro Rara Avis del Puig. 

En este caso uno fuerzas con mi amiga María, con la cuál hacia como una década que no me encordaba en pared, para escalar Sin Salida, una corta vía de Rowland Edwards. En la R1 cruza la Julia. Más arriba, en la R4, desemboca en esa misma vía...

Sin Salida. Y nuca mejor dicho pq sale por la Julia. En el topo original de Rowland es la 5.

La vía nos gustó, el primer largo es muy bueno, y el tercero es antológico. Además que rematas con el cuarto de Julia lo cual siempre es una fiesta. Pero en el L2, debido a la inexistencia de cualquier marca me fui en exceso hacia la derecha, llegando a situarme en una reunión de, creo, Elixir de Veneno. Solucionamos bien, escalando unos tramos que tampoco estaban mal aunque hubiese que gestionar algún bloque sospechoso. Y retomamos justo en el sitio preciso y precioso de la vía, un desplome rojizo, fisurado y jalonado por unos agarres de esos que son ellos los que te cogen las manos (menos mal!!)

María, y su sempiterna sonrisa, terminando el L1. Como nos gustan los quintos de roca!! Excepcional!!!

Caballo loco después de retomar Sin Salida en el momento preciso. En primer plano se puede ver el spit oxidado de una de las reuniones de Elixir de Veneno. Caliza con poco agarre y espino negro fue el peaje a pagar por haberme escorado en exceso a babor

Saliendo de ese maravilloso tercer largo, empalmamos para montar R3 en la Julia

Y disfrutando la maravillosa Julia, L4

Y para acabar la presentación una vía de nombre, de esas que suenan pero que no se han escalado mucho. Una XL con roca de calidad, grado relativamente agradable, roca excepcional y trazado directo. Una joya de dos de los hermanos Gallego eclipsada por sus vecinas, y es que la competencia que tiene 20 metros a derecha y a izquierda es feroz. Vía Europa.

Magnífica reseña de Elevarte.com. De la R6 es recto, no dejarse engañar por la flecha, es muy similar a otras flechas que veremos durante el recorrido y eso nos hará dudar...

La vía Europa es una imprescindible, una vía de las que hay que escalar. Una maravilla que no nos defraudará.

Navegando por los procelosos mares campaneros. Agradables pero laboriosos a partes iguales. Omar gestionando el L3

Exigente como cualquier vía del macizo, que requerirá del uso del material flotante, de la gestión de la cuerda doble y de la visión para no errar en el trazado. 

Entrando a la R4, el vacío empieza a cautivarnos. Hedonistas de la geología, marineros calcáreos.

Nosotros la escalamos al galope hasta la R6, empalmando largos de dos en dos. En esa R6 una flecha que indica a derechas nos confundió y nos hizo meternos hacia una canal que desemboca en una chimenea, la Chimenea Galáctica de la vía Bárbara. Tras escalar otro largo más por una atractiva fisura de 6a decidimos rapelar y retomar nuevamente la vía, lo cual fue un acierto ya que el último largo antes de coger el Espolón Elegante es muy guapo, con un tramo de quinto sobre roca pinchosa al extremo que a mí personalmente me alucinó.

Reuniones efímeras cómo está, la R6 

Vestigios de escaladas pretéritas

Y paisajes oníricos. Final de la vía, últimos metros del L8. La nube negra acechante confiere al terreno alpino un dramatismo tan bello como inquietante, brutal!!

Y eso es todo. Viejos caminos que esperan a ser recorridos y que a buen seguro no defraudarán siempre y cuando tengamos la actitud y la aptitud pertinente.


Saludos y buenas escaladas!

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Entrada con doble de vía, que no de estilo, en la misma pared. Un ying yang en la Torre del Payju. Una de alpinismo deportivo, de tapia aven...