EYE OF THE WIND / NOTARIO - MALDONADO.... PEÑÓN DE DIVINO

Desde hace muchos años tenía esta super línea del Divino como la gran pendiente de escalar. Un deseo que me atemorizaba porque el pilar que acomete, y el estilo en el que lo hace, imaginaba que me exigiría al máximo. No me equivocaba mucho...

Rapelando en Tafarmaig al atardecer, dos días antes del día de autos. El magnetismo del Divino atrae nuestras miradas. La línea de sol y sombra en la pared de la cima marca la salida del objetivo de esta entrada.

La cuestión es que el otro día le dije a Roy de ir al Divino y pareció leerme el pensamiento. A la Pared de la cima que nos íbamos, en concreto a la Eye of the Wind, una línea que se entre mezcla con la gran clásica de la pared, la Notario Maldonado, abierta en 1972.  La Notario fue una vía adelantada a su época, una línea arrogante que desvirgaba la gran pared del valle. Para ello se aprovechaban de dos grandes fisuras diagonales, entrecortadas por la repisa central, una en el zócalo inferior y otra en la pared somital.

Notario-Maldonado. Reseña de Senderos de la roca. Muy informativa. De cara a seguir el itinerario tiene varios fallos importantes. Como fuente de ensoñación es perfecta!

La zona inferior de la Notario es relativamente sencilla. La fisura diagonal trascurre bajo una barrera de desplomes y su labio izquierdo está tumbado lo que permite una escalada que si seguimos el trazado original no supera el V+. Otra cosa es seguir las variantes abiertas por Rowland, que resiguen casi al 100% la fisura diagonal. Vía Esther llamó el inglés a su variante. Aquí podéis encontrar toda la info de esa ruta, la escalamos en octubre y la reseñé en estas misma página... Zócalo inferior, vía Esther y Notario-Maldonado

Fisura diagonal del zócalo inferior, nada que ver, en cuanto a dificultad, a lo que encontraremos en la zona superior 

La zona superior de la Notario-Maldonado es otro cantar. La fisura en este caso va por un pilar vertical, e incluso algo desplomado, que cae desde la misma cima del Divino. 

En esta maravillosa foto de Andrés se ve perfectamente la línea que seguimos, desde la repisa hasta la misma cima

Esta fisura superior de la Notario se divide en dos en varios tramos, zonas con fisuras paralelas que aprovechó nuevamente Rowland Edwards para dejar su impronta en forma de variantes picantes. Primero liberó la clásica Notario, y un poco al estilo yankee bautizo ese "first free ascent" como Notario Angel's Highway. Ojo, liberó, cambió el nombre, añadió algún seguro para hacer pequeñas variantes pero no restauró la vía. Los seguros originales siguen estando en la vía y dan miedo solo con verlos. Luego, viendo el potencial de la línea abrió una vía paralela, con algún tramo común a la Notario, a la que llamó Eye of the Wind.

Croquis e info sacada de la vieja guía de Escaladas en l'Arc, Sella/Benimantell. En esta reseña se ve perfectamente lo expresado en el anterior párrafo. El dibujo esta muy bien pero la Notario empieza a la derecha, independiente de la Eye of the Wind.

Nuestra intención era repetir la Eye of the Wind; y así ha sido. Sólo nos ha faltado el último largo. Por no mirar la reseña hemos salido por la Notario, siendo está en su último largo más difícil que su joven vecina, 7a la Notario por un supuesto 6c de la Eye, digo supuesto porque no lo hemos hecho y la fisura a escalar pintaba recia.

Reseña de Roy, hecha hace 15 años, tras una repetición que hizo con el siempre recordado Guillem. Destacar que ellos escaparon por la derecha desde la última reu, es lo que tiene hacerla en diciembre, los días son muy cortos. Añado la salida que hicimos nosotros, por la Notario al no fijarnos en la topo.

Roy dice que a mí me gustan todas (las vías). Y tengo que confesar que en parte tiene razón. Con esta se queda corto en su constante afirmación ya que no me ha gustado, me ha encantado!! Me ha parecido de las mejores vías de Alicante, una vía soberbia con tramos de calidad extrema y un ambiente que nos ha dejado al borde del éxtasis. Saliendo de la vía me costaba reprimir los gritos de la euforia que embargaba mi ser. Vía altamente recomendable siempre y cuando sepamos a lo que vamos, el terreno es de pura aventura deportiva, escalada clásica de dificultad.

Aproximando al paraíso.

El largo 1 está tumbado, empieza desde el suelo tocando la otra gran fisura de la pared, la de la Gran Diagonal Edwards. Haces 20 metros de grieta a equipar y te desplazas cuatro metros a la derecha para montar reu sobre dos grandes puentes. De ahí sale un segundo largo de apretar y andar con tiento a partes iguales, un casi séptimo bastante psico.

L1, primeros metros por el gran diedro diagonal, y tumbado.

Pequeña travesía para rematar el L1

R1. Roy gestionando asegurarse con un fisurero y así evitar un factor 2 sobre los puentes de roca a los que estamos anclados.

L2. Verticalidad, agarres cortos y, por momentos, algo inquietantes

El tercer y el cuarto largo los empalmamos. Ambos son una maravilla de la geología. Grietas, diedros, caliza alucinante, y alguna gota en medio de lisas placas para no olvidar donde estamos. 55 metros de órdago.

L3, tramo común con Notario

Una vez separados nuestros caminos la Eye of the Wind se va a la derecha y escala un diedro imponente con una roca bastante curiosa.

Tras pasar la R3, que en esta ocasión la obviamos al juntar L3 y 4.

En el L4 los caminos vuelven a separarse, en este caso la Eye... se va a la izquierda, por una placa equipada.

Últimos metros antes de la R4. Roy observa la que le viene en el siguiente largo.

El quinto es el duro. Un 7c de bloque sobre varias chapas, a fuego; y el resto a gozar sin dejar de tener su punto...

L5, un poco de terreno a equipar antes de llegar al tramo clave, nuevamente nos separamos de la Notario por su derecha, está se va por una sugerente fisura diagonal a izquierdas 

Entrando a la R5, brutal!

El sexto me elevó al clímax. Roca de escándalo, autoprotección y dificultad, tres factores que tuve la suerte de superar con fluidez y alegría, puro gozo!!

L6, Sol de junio en la zona superior del Divino 

Colocación de friends y pies fundamental para salir victoriosos del envite

Roy recuperando ese L6, ambientazo

Más bien super ambientazo!

Y para acabar regalito para mi primo el de zumosol. Zumo no tenía pero Sol para dar y regalar. No ha habido manera de que me cediese ir de primero y aún con dolor extremo de pies fue capaz de superar con soltura ese séptimo largo, cotado como 7a, un 7a con dos tramos bien definidos, uno equipado con dos chapas, y otro, igual de difícil pero más psicológico, protegido por dos clavos del calcolítico superior. Tras eso una canal de roca plagada de líquenes y reunión panorámica a pocos metros de la cima, bestial!

Roy preparándose para la última batalla

Último largo, nos desviamos a izquierdas y salimos por la Notario. La Eye sale en recto de esta penúltima reu.

La cordada en la  cima del Divino, panorámica como pocas!

La vía tiene las reuniones equipadas con parabolts, excepto en la R1, que hay dos puentes de roca gigantes. En la mayoría de pasos duros hay chapas aunque no nos equivoquemos, la mayoría de tramos están desequipados, incluyendo algunos que alcanzan el 6c. Un buen juego de fisureros es indispensable. Los friends de tallas pequeñas y medianas también son más que necesarios (aliens al gusto y camalots/tótems hasta el 2).

En muchas reus encontraremos seguros muy viejos y ponzoñosos (Notario-Maldonado) y otros muchos, la mayoría, más modernos, con las chapas que usaron durante una buena época el Edwards team.

Aproximar y descender desde el valle es largo y complicado. Otra cosa bien distinta es hacerlo por detrás, accediendo por el Barranc de Tagarines. En este caso aparcaremos en la Font del Alemany y caminaremos hasta el palomar, para ello desde el coche seguiremos la pista principal (marcas de PR y GR) y nos desviaremos por el segundo camino a derechas (barrera). Una vez en el palomar rodearemos la cima en bajada dirección S, hasta topar con un grupo de carrascas que anteceden un collado. Ahí empieza el destrepe para llegar a pie de vía. El retorno, una vez alcancemos la cima y bajemos al palomar, es un pequeño paseo.

Detalle sobre el cartográfico del IGN

Varias cuerdas fijas jalonan el descenso final

Terreno escarpado para llegar a pie de vía 

Y eso es todo, saludos y buenas escaladas!

La SAME del Penyal al atardecer

La SAME es una vieja conocida de esta polvorienta página. Por ello no me extenderé mucho. La anterior ocasión, con Borja, la terminamos de noche y por ello las fotos que salieron fueron pocas y pobres, pero el relato merece la pena ... SAME nocturna 2019

En esta ocasión, con Esther, la hemos hecho también por la tarde pero acabando a la hora feliz, la hora de oro como leí hace poco, esa en la que la belleza del rojo crepuscular te acaba embriagando... mirar al horizonte y embelesarte es de las mejores cosas que nos ofrece la escalada en paredes que miran a poniente... 

Una imagen vale más que 1000 palabras

La SAME es una clásica de clásicas, un monumento de la escalada en tapia, una grande de escalada obligada para cualquier amante de estos terrenos. Un recorrido lógico de principio a fin gracias a sus continúas fisuras y diedros. La vía es del todo espectacular. 

Topo guía 

Explicación sucinta de la ruta, del tirón. Una piada de la SAME sin hablar de sus largos quedaría muy descafeinada. La vía arranca con un diedro tumbado diagonal que te pondrá en la pista. Se empina en el L2, con unos pasos difíciles y difíciles de reseguir. En el L3 se vuelve a complicar con un diedro peleón. En el cuarto largo se descansa. Y en el L5 encontraremos la joya que venimos buscando, largo clave sin duda alguna; una sucesión de agujeros y fisuras desembocan en el famoso diedro-chimenea que te acaba tragando en sus fauces. En el L6 volvemos a ver la luz, y toda la pared SO. Y en L7 unos tubos de órgano nos depositan en la cresta de la Valencianos. Escalaremos la cresta y otros dos largos de la Valencianos. El pulido del terreno nos marcará el camino...

Y unas fotos de lo explicado en el anterior párrafo...

L1 y 2 del tirón, hasta el infinito y más allá!!

Últimos pasas del L2

L3

L5, con lo peor a mis pies, un paso más y entras en el interior del Penyal 

En las fauces de la tierra

Y saliendo de diedro acuevado! Espectacular!!

Atardecer en la cresta de la Valencianos, con la Serra Gelada, Benidorm, el Puig Campana, Morro de Toix y Bernia de fondo

Y en la cima, con la luna en cuarto creciente pasado

Siluetas a contraluz!

Para aproximar basta con aparcar junto al puerto, recorrer todo el Paseo Príncipe de Asturias hasta topar con la pared y reseguir su base hasta sobrepasar el inicio de la Gómez Cano. Una vez pasado el estrechamiento nos separaremos de la pared y buscaremos una bajada. La traza está casi perdida. Vamos a media ladera hasta volver a estar cerca de la pared. Un gran bloque nos cierra el paso. Trepamos por su lado y estaremos en el pie de vía. Es el acceso más largo del Penyal.

El descenso es claro y evidente. Seguiremos el hiper mega transitado sendero, llamado por las autoridades senda roja.

Vía semiequipada. Reuniones con tres seguros. Para los largos necesitaremos un juego básico de friends (semáforo de aliens y de camalots) y fisureros. 

Y eso es todo! Buenas escaladas!!

PEÑÓN DEL DIVINO...VÍA ESTHER Y TRAMO SUPERIOR DE AMOR DE ODIO

Conocí a Esther hace unas semanas en Sella, una tarde de verano de esas que dan para apurar haciendo unos cuantos bordillos del Rino. Mientras escalabamos hablamos de una ruta del Divino que se llama como ella, la vía Esther. Me sorprendió que la conociese y, más aún, que le hiciese ilusión escalarla. Le propuse hacerla y aceptó.

Topo de los aperturistas. Por largos IV+, V+, 6a, V+, 6a, V+

La protagonista de que esa línea se bautizase así es la que durante gran parte de su vida fue la esposa del prolífico Rowland Edwards. Rowland, junto a su hijo Mark, son los protagonistas de cientos de vias diseminadas por toda la Marina Baixa. Durante sus primeras décadas en Alicante (años 90 y 2000) imprimieron a sus aperturas el estilo clean climbing tan típico de la escalada en Inglaterra. Sus vías tenían poco material fijo, eran very cheap, la autoprotección se imponía en todas sus rutas, algunas de ellas verdaderamente difíciles.

Una de las paredes que más atrajo su atención, como no, fue el Peñon del Divino. Esta palestra de 400 metros corona el valle de Sella y ofrece varias paredes cortadas a cuchillo donde llevar al limite aquello que tanto nos gusta.

Varias fotos de mi amigo Andrés Llorens. Una de las personas que mas ha andurreado y fotografiado el Penyó del Diví

La via Esther es de las rutas mas fáciles que tienen abiertas el english team; realmente es una variante a la primera via que se abrió en el Divino, la Notario-Maldonado. La ruta pionera ataca el evidente diedro tumbado para, cuando lleva 60 y poco metros, salirse de este a buscar terreno mas sencillo. Nuestro objetivo aprovecha unas placas perfectamente esculpidas y un diedro fisura de libro en el que, sorprendentemente, encontraremos bastantes chapas, para escalar siempre a la vera de ese gran diedro que marca de manera bien visible la parte izquierda de la pared inferior del Divino.

El largo 1 y el 2 son ideales para ir calentando y entrando en materia. En el comienzo veremos una chapa grabada. Se equipan de maravilla y la roca es de una calidad increible... 

Reunión aromática 

Esther y Jose Ángel, que aceptó gustosamente venirse a hacer una escalada divina

La tercera tirada tiene varias opciones. Nosotros escalamos de manera directa, por una fisura de 6b algo equipada con chapas. Tras esto queda un largo en el que algún tramo de mata tracción se mezcla con placas de gotas en las que andar fino.

En general la vía está bastante tumbada y se escala de manera relativamente cómoda, siempre y cuando contemos con el material apropiado. Los autores proponen rapelar la vía. En la ultima reu veremos un cable con argolla. Nosotros seguimos escalando por un tramo de espartos hasta que un muro nos cierra el paso. Por la derecha escalaremos una corta canal de roca algo delicada que nos depositará en la gran repisa central. Ese último tramo hasta la repisa lo hicimos en zapatillas, aconsejable.

El segundo plato, Esther y José Ángel lo desconocían; finalmente atacamos la parte superior de Amor de Odio. Una combinación excelente para rematar la jornada.

La Amor de Odio es obra de otro incasable aperturista, Armand Ballart. La Amor de Odio es una via muy clásica. Abierta a base de clavos, fisureros y muy pocos expansivos. Cotada al estilo Ballart, con unos V+ que le pondrán los pelos de punta al mas pintado. La parte inferior es dura. La superior, que es la que escalamos, no se queda corta.

En este croquis del amigo MBG puede verse con todo detalle la parte de la Amor de Odio escalada y que la Esther es una difícil variante de la pionera Notario-Maldonado

El L1, despues de atravesar la gran terraza y escalar un corto muro equipado con una cuerda fija, arranca junto a una visible flecha grabada. Es un largo que te pone en tu sitio. Tiene canto pero cuesta encontrarlo, y el equipamiento, como en el resto de la vía, está justito y muy vetusto. Después viene la gran diagonal a izquierdas. Un largo antológico que esconde una grietas ideales para agarrarse y autoasegurar.

Primer tirada de la parte superior de Amor de Odio. La gran flecha no deja lugar a dudas

Diagonal a izquierdas, calidad suprema!

El último largo es difícil de ver. Yo me pasé de frenada, me salté una reunión de clavos y monté la paraeta en el borde de un jardín colgante. Por no enderezar a derechas, para buscar la salida original, tiré recto por una zona evidente que acaba coronada por una fisura diedro. Eso es un embarque de libro. Y lo peor es que lo tenía claro. Llegué a dos clavos sin problemas. Ahí la cosa se empina, empieza la fisura pero la roca empeora. Dos cordinos en sendos puentes son nuestra guía. Sangre fría y buena colocación de pies seran nuestro mejores compañeros para esos últimos 15 metros si decidimos salir a lo naufrago. Yo recomiendo navegar como toca y salir por la derecha.

Metiéndome en la boca del lobo, eso si, con buenas vistas 

La fisura es muy tentadora pero no es oro todo lo que reluce

Jose Ángel escalando los últimos metros de la pared. Ese diedro marca el final de la embarcada, y de nuestra combinación

Buen estreno para nuestra compañera. Una combinación de esas que no se olvidan fácilmente. Enhorabuena!

Usamos 15 express, camalots, totems, aliens y fisureros. Se puede ir con algo menos. Nosotros empalmamos varios largos y al ir tres tuvimos que reforzar con especial ahínco varias reuniones. Tardamos unas 6 horas.

Y eso es todo. Espero que lo disfruten! 

Buenas escaladas!!

P.D. A la memoria de Esther Edwards. Falleció hace 6 meses. Justo un mes después que corriera igual (mala) suerte mi madre. Ambas tenian la misma edad. A Esther no la conocí personalmente, pero creo que, como mi madre, fueron mujeres maravillosas que alumbraron el entorno que les rodeó. Pura poesía para la vida!