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lunes, 26 de septiembre de 2022

Fiesta Mayor de la escalada en Panticosa...VÍA ANTISISTEMA A LA AGUJA DE BACHIMAÑA.

 Vaya por delante que esta escalada no la habría podido realizar con la ligereza que la hicimos si no hubiese sido por la compañía de Alfredo. Alfredo es un viejo amigo de Monóvar que desde hace 16 años reside en Panticosa. Además de excelente escalador y esquiador es un magnífico guía de montaña. Tiene su propia empresa, https://tenavertical.es/ . Está especializado en Pirineos, y así me lo demostró el pasado miércoles 21 de septiembre...

 

Aprovecho un viaje familiar, en el que no faltaron ascensiones y escaladas, para hacer una escapada con Alfredo. Llevamos más de una década sin vernos y que mejor para ponernos al día que realizar una gran escalada

Ese guía!!!

Le propongo varías cosas en Ordesa o el Midí pero con gran acierto me comenta de hacer Antisistema a la Aguja de Bachimaña; sin salir de Panticosa podemos disfrutar de un granito de la máxima calidad. Y vaya si lo disfrutamos! Hasta me salió de manera espontánea aquella vieja canción de Jarabe de Palo que dice... granito!! Todo me parece Granito!!...



Así, a ritmo de todo me parece granito, comenzamos la escalada-aproximación a nuestro objetivo, a escasos metros del Refugio Casa Piedra, en la zona de los Baños de Panticosa. Espectacular entorno para arrancar. Durante varias horas escalaremos una serie de muros tumbados, alguno de ellos bastante mimetizados en el bosque de pinos y bojs. Estas escaladas las realizamos muy rápido, en un estilo ligero ya que son vías de grado asequible y profuso equipamiento, lo que nos permite ir en zapatillas de aproximación y ensamble. 

Desde el mismo Balneario


Subiendo diferentes muros

Todo este maremagnun de paredes, vias y parabolts pertenecen a una serie de vías que, encadenadas una detrás de otra, reciben el nombre de Fiesta Mayor...

Topo original de la Fiesta de la Escalada de Sendero Límite


A ese encadene Alfredo, por si fuese poco, le añade una combo de las vias Molondro y Lady Lister. Que gozada llevar una guia con patas y es que vaya memoria!...por momentos me recordaba aquellos dias en los que nos dejaba locos acordándose de cada uno de los movimientos de las vias del sector Picara Viborita de Salinas...

Info de los equipadores. Sendero Límite

Ahí empieza la fiesta 

A las 12 estamos en la terraza del Refugio de Bachimaña tomando un merecido refresco; atrás quedan las vías Nano, Rebollón, Molondro/Lady Lister, Mogly y la Vía del Pino en el Muro de la Cascada. Tanto para esta última como para la Molondro cruzaremos el GR que sube hacía el refu desde los Baños.


Último muro antes de alcanzar el Refu de Bachimaña. Pared de la Cascada del Fraile.



Tras el descanso nos encaminamos para el objetivo principal del día, la espléndida Aguja de Bachimaña, aunque antes aun gastaremos un poco más las zapas en otra magnífica vía placer en la Palestra, modesta pared que hay justo enfrente del refu. El granito sigue siendo de ensueño, y el equipamiento, a base de parabolts, super intenso lo que nos permite escalar sin pensar mucho jejeje.

Al fondo queda el refu y a nuestros pies la ultima de las vias equipadas que escalamos ese día.

Cuando llegamos a la aguja casi todo cambia. Hemos entrado en la alta montaña pirenaica, la roca sigue siendo impresionante pero el equipamiento en la vía elegida deja de ser abundante, pasa a ser parco. La Antisistema recorre una serie de fisuras espectaculares que nos harán emplearnos a fondo en todos los sentidos. 

Topo original de Antisistema

Un primer largo de 6a+ para entrar en materia da paso al largo estrella. El L2 es un 7a que me obliga a escalar en apnea unos metros para poder salir victorioso (y mareado) del embite, Alfredo ríe en la reunión (aunque luego le tocará a él jajaja).

Final del L1. Ya hemos cambiado el chip!


L2. Comienza el after hours de la fiesta


Calité!

Empezando a ver el final del túnel jejeje


El L3 es un largo de navegar, transición al 6c del L4, una maravilla para los sentidos que justificará el viaje. 

L4. Total brutal

L4

Entrando a la R4


Y si no hemos tenido bastante el L5 terminará de colmar nuestros deseos en forma de diedros y fisuras a equipar con friends y fisureros.

L5. Último regalo del día!

Una vez alcanzamos la cresta cimera (R5) solo queda seguir trepando un tramo de gendarmes algo afilados hasta llegar al escape que nos deposita en el descenso de la vertiente norte. 

Cresta cimera. Pura vida a casi 2600 metros de altura, en pleno corazón de los Piris.

Para los 6 muros anteriores a la Aguja de Bachimaña únicamente son necesarias cintas express, todas las vías cuentan con bolts a discrección. Para la Antisistema tendremos que añadir juego de aliens y juego de Camalots/Totems hasta el número 3. es interesante repetir el camalot 0'5 y el 0'75 ya que las reus tienen que reforzarse con una pieza de manera obligada ya que solo tienen un buen punto fijo.

El horario dependerá mucho del conocimiento del terreno. Como he dicho en el primer párrafo, sin la compañía de Alfredo hubiera sido imposible subir esa serie de vias en poco más de 6 horas con el descanso en Bachimaña incluido.

Y si cansado es subir no menos es bajar. Calcular 2 horas para poder disfrutar de unas jarras como las que aparecen en la foto con la que despido esta entrada...

Las que mejor saben!!!

Y eso es todo!


jueves, 13 de enero de 2022

Contrafuerte Sur Peñón del Divino... vías Mazinger Z y Afrodita

 Hace ya años que se abrieron estas vías que surcan una pared que estaba en segundo plano, un contrafuerte muy visible y que alberga, en su base, las primeras vías equipadas de Sella. Justo a la izquierda de las reseñadas podremos observar vestigios de lo que fue La Sartén, un sector ochentero con no mucho sentido, las vías son cortas y excesivamente complicadas por no decir imposibles.



La primera, la Mazinger Z, la abrió un servidor junto a mi tocayo y primo político José "Güí". Guardo recuerdos muy agradables de aquel ascenso. Luego, no sé si por el grado, el nombre o el sitio, la vía ha recibido gran cantidad de repeticiones, posiblemente de mis vías más repetidas. 

La segunda, Afrodita A, la trazaron los amigos Pitu y Luke poco después.

Mazinger Z al Divino...

Buena ruta para practicar auto protección. Tiene varios pasos de 6a pero en general es asequible y muy asegurable. Destacan los tres primeros largos, los de la Z, tres largos que amortizan la visita. Encontramos algún resto de Rowland, aunque él no recuerda ni reseña la vía en ningún sitio. Además en esos largos de la Z las fisuras estaban como si no hubiera pasado nadie, apertura pura y dura.

Especial mención para la trave de IV del L2...

  Luego se torna más herbosa y sinuosa. Pero con roca del todo espectacular, en algún punto nos desagradará, en otros nos sorprenderá...




Afrodita A, vecina de Mazinger...

Es más apretona que la anterior. Recorre prácticamente de principio a fin una fisura diagonal que raya el contrafuerte por el lado derecho. Arranca sencilla hasta que pilla la citada fisura diagonal, roca espectacular y  paso final cachondo, de placa ya que abandonas la fisura, con pocos agarres y la chapa tan abajo que obliga a meter una pieza (o dos). 

Primeros metros del L1, se observa la fisura a seguir

Y llegando a la R1, el Totxo al fondo.

El siguiente largo es una travesía sobre roca espectacular que acaba con un paso de placa cotado como 7a, dos o tres movimientos sobre pies inexistentes, delicioso! 


Primeros pasos del L2

Y gestionando lo más difícil.


El tercer largo es muy serpenteante, evitando las hierbas varias del lugar. Tiene un tramo estético que salva la tirada. Y para acabar hay una diagonal sobre un labio tumbado equipado que nos dejará buen sabor de boca.


Para las dos vías es necesario llevar un juego de Friends (semáforo de aliens y 0'5, 0'75, 1 y 2 de Camalots) y fisureros.


La aproximación es muy sencilla. Del refugio de l'Arc continuamos la pista que va hacia Benimantell 1'2 kms. De ahí salen, a la izquierda, varias sendas que acaban uniéndose. Se dirigen hacia el Divino. Pasaremos por enfrente del sector el Elefante y luego llegaremos al Totxo. Pasaremos por debajo de él e iremos a buscar la pared, subiendo junto a ella hasta toparnos con la pared a la que vamos. Las vías empiezan justo donde se une la pared que viene desde abajo con la que nos topamos de frente. 


El descenso lo haremos por la derecha de la pared. Nos separaremos del borde y tras unos minutos de bajada algo incómoda alcanzaremos el rápel de 40 metros que nos dejará a pie del impresionante muro del sector Buenavista. De ahí bajaremos trazando diagonal hasta el pie de vía. Es un terreno algo complicado que exige algún paso de destrepe y mucha atención.


A disfrutarlas!

sábado, 9 de octubre de 2021

Trilogía en Toix con añadido, Magic Mistery Tour, Erikindia y Parle unidas por La Senda de los huesos

Morro de Toix. Un paseo por los acantilados. Foto de Andrés Llorens...


En una tarde de principios de este veraniego otoño, cuando el Sol marcaba el medio día, empezamos un caluroso viaje por estas paredes que tantas sorpresas aguardan. Bóvedas, salientes, cuevas y varias pesqueras que nos recuerdan que los escaladores no fuimos los primeros en "andar" por estos abismos, o por lo menos los escaladores de pies de gato y arnés...


Escaladores de los de ahora, postureo modo on jejeje

Modernos del todo. El acantilado a escalar a mis pies y espaldas

Destrepamos por Magic Mistery Tour (sector Candelabros del Sol), degustando a lo cangrejo está joya, increíble lo buena, y cortita, que es. Tres larguitos equipados que nos dejarán con ganas de más.


Para abajo o para arriba fotos espectaculares en la Magical...


Tras pasar por las repisas de los Candelabros del Sol, y sus impresionantes escaleras históricas, seguimos escalando hacia el este por la travesía Senda de los huesos. Aquí colgamos del arnés friends y empotradores.


Primer paso de Senda de los huesos

Travesías...

Y más travesías


A la altura de la tercera reunión de la Senda hacemos un alto en el camino horizontal para escalar la vía Erikindia, que subimos y rapelamos.


Pequeña vía equipada que reserva varios pasajes que justifican la visita. Tres cortos largos. En el primero, además de degustar la roca típica de aquí podremos observar de cerca los artilugios que usaban los pescadores para llegar a las repisas inferiores, no daremos crédito. El segundo aguarda un tramo de escalada interior del todo espectacular, con el mar a nuestros pies. Y el tercero nos reserva una ventana para salir a lo alto del penya-segat.


Erikindia L2, en lo oscuro asoman mis piernas.

Ventana al Mediterráneo


Y un rapel que quita el hipo para volver al nivel 0.


Retomamos la travesía, justo donde empieza el mejor tramo de la Senda de los huesos, tres larguitos con su guinda final, un descuelgue totalmente volado que te deja en unas repisas a escasos centímetros del Mediterráneo.


Omar en acción


 
Últimos metros de Senda de los huesos


Con el descuelgue, o rápel, habremos llegado al sector de escalada Piratas del Caribe. Bautizado por Richard Mayfield. Siempre me hace acordarme que los corsarios de esta zona eran berberiscos con base en el norte de África, unos piratas que dieron mucha guerra e incluso hicieron plantearse al gobierno de la época el construir una red de vigilancia costera. Casi 450 años después aún la podemos ver en forma de torreones a largo del litoral de la Marina Baixa, el Fort de Bernia también pertenece a esa red...nada desdeñables nuestros Piratas del Mediterráneo.

Exótico pie de vía, conocido por los anteriores usuarios del Cingle como Pesquera de Les Paleres. Veremos restos de aquellos usos.

Inoxidable oxidado y cuarteado

Para salir desde el ras del mar a lo alto usamos la vía Parle. Estamos en el sector Piratas del Caribe, con su impresionante cúpula agujereada que hace inconfundible a esta zona. Conocida desde antaño como Forat del'Ase, agujero del asno en castellano.


Por el impresionante agujero tendremos que rapelar si solo queremos escalar Parle. Cuenta la leyenda que por aquí se descolgó un tal Joan el Chacal; bajó de manera rudimentaria, quedando colgado en el vacío unas cuantas horas, hasta que fue rescatado por los carabineros de l'Olla de Altea. 


Parle, nuestro postre. Una vía de tres cortos largos equipados muy chula, más fácil de lo que aparenta, ya que escala un tramo que en alguna zona pasa de lo vertical.


L2, maravilloso!

Y su agujereado final!

Y unas fotos desde el Forat del Ase, último largo de Parle y de nuestro periplo costero de hoy....



Buena combinación de rutas relativamente sencillas con un ambiente especial. Destaca en dificultad las travesías de la senda de los huesos, no aptas para todos los públicos.




Ante todo seriedad! 

Con Omar J Samper 






ÚLTIMA AVENTURA...

Cabeço d'Or, Torre del Payju... Vías Barbanegra y Pilar de los Ortopédicos

Entrada con doble de vía, que no de estilo, en la misma pared. Un ying yang en la Torre del Payju. Una de alpinismo deportivo, de tapia aven...