Croquis de una apertura muy especial, prácticamente supuso el fin de una época...
Empiezo este tercer y último tomo de micro piadas con el croquis de una vía muy chula y de la que no tengo constancia de piada, creo que es debido a un problema tecnológico que supuso la pérdida de mucha info.
Si alguien llega de nuevas, y esto le suena a chino, mejor que lea primero los Tomo I y Tomo II.
Cuando me refiero al fin de una época con la apertura de La Nena está llorando quiero decir que Beto, Jesús y yo dejamos de abrir tantas vías juntos; desde 2006 hasta ese momento había sido una vorágine de nuevas rutas, siempre teníamos en mente varias, incluso llegaron a dedicarnos alguna apertura por nuestra incontinencia a la hora de hacer meaditas en todas las paredes. Aunque si de algo me siento orgulloso de mi época aperturista, además de la calidad de alguna de las rutas estrenadas, es de haber terminado prácticamente todo lo que empezamos. El que no se mueve mucho por las tapias no se puede imaginar la de gente que ha intentado abrir vía y se ha quedado en eso, en intento inacabado...Esa época de aperturismo fue muy bonita y dejó grandes joyas para la posteridad.
Bueno, sin más ni más, 2008...
Título: combinación mascarat
Enero 14, 2008, 11:36:50
el otro día hicimos una buena combinación de vias en la aguja inferior. entre nuestro grupo de amigos es bastante usual hacerla por la calidad, longitud y belleza de la ruta, que la convierte en una de las mejores opciones del estrecho.
rapelas del puente unos 45 metros (yendo hacia altea lo haces desde el lado izqu.) y empiezas por la vía Aurora, se ven unos clavos, el inicio esta a la dere de los parabolts de Gettoblastter. escalas dos largos en uno (6a y 55metros) y te plantas a la altura delos puentes. sigues por eldiedro eviendentísimo de la Montesinos (v+), despues escalas en vertical 20 metros y empiezas una travesia diagonal a izquierdas. en esa travesia 1º cruzas los parabolts de gettoblaster, despues escalas un tramo comun de GEDE, para seguir por una campa tambien a izquierdas. voilá, estas debajo delos dos ultimos largos de Boulder Mascarat (V+ y 6a). este tramo, como reza las 112 "esconden alguno de los mejores largos de escalada del macizo". y no es para menos. el diedro con el bloque empotrado y el siguiente largo con el espectacular techo son bendiciones de la naturaleza ofrecidas al escalador, que buenos. jesus/beto/anaya
buenas escaladas para todos
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Título: PP. Ecológico+salida Derbi Variant
Marzo 07, 2008, 02:24:32
hoy jueves hemos escalado esta gran combinación. escalas puto paseo hasta la penúltima reu; te desplazas 5 metros a la dere y entras en la penúltima reunión de navegante. desde esta escalas por navegante unos 10 metros (5 parabolt +o-) y pillas la derbi variant, que es una fabulosa fisura que sale hacia la derecha y corta un pilar muy aéreo. el largo en total será 7b (6c obl.) y es del todo recomendable por la calidad, lo atlético y lo aéreo. muy buena, si señor. roy/anaya.
Título: Trimalciato de ergomina
Febrero 12, 2008, 12:57:46
ayer repetimos esta vía nueva en la cueva del agua, sella. la cueva se situa en las paredes que estan encima del pueblo. el acceso es desde arriba.
la via recorre un sistema de fisuras y placas muy bonito. el grado esta entorno al 6b+/c todo el rato, alcanzando en el L3 un pico de 7a, seguido de un paso que hicimos en Ae, y que será posiblemente 7c de super bloque. el sitio donde se situa es perfecto, con bonitas vistas y tranquilidad máxima.
pero todo no puede ser tan bonito. las chapas alejan, algun friend (camalot 0,5 , 1 y 2) y sobre todo el grado bien asentado en el 7a puede venir más que bien. a ver si alguien la repite y hay mas opiniones. L1 V+, L2 6b+/c, L3 7a/Ae, L4 6c grados orientativos para Trimalciato de ergomina, equipada desde arriba por Alex y Nacho. repetida por Coco, Beto y Anaya.
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Título: isla encantada-raco del corb
Marzo 19, 2008, 00:01:09
maravillosa línea en el acantilado de mascarat. equipada con bolts. roca de ensueño y grado muy homogéneo en sus dos largos, entorno al 6a+/b. muy recomendable. empieza justo en el punto donde casi toca el mar, justo a la izquierda del comienzo de luces nocturnas y dorado I y II. se rapela bien con una cuerda de 75 metros. jesus y anaya.
p.d. hacer tripas corazón para que el acceso a la playa no nos amarge el día. puede servirnos para conocer de primera mano la principal lacra del litoral mediterráneo: el urbanismo salvaje, elitista y desmedido.
Título: venus ercyna
Mayo 15, 2008, 09:28:27
impresionante ruta. 2ºª ascensión en libre después de la de M edwards.
los largos, a mi parecer: Vº, 6b+,7a+/b y 7a+. gran maestría en la escalada. llevar juego de fisus, aliens y camalots: parece que sí pero no sobran, lo aseguro...muy recomendable (aunque cardiaca). Alex/Anaya.
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Título: fisura musical a la peña martines
Mayo 26, 2008, 20:17:19
hoy hemos intentado esta guapa vía. desatendiendo las recomendaciones de uno de los aperturistas, nuestro amigo andres, no hemos subido plomos por sipetaban los puestos. ¡atención! uno de los plomos no ha aguantado el empuje de mis 80 kg y a petado. jijiji evidentemente nos hemos bajado.
si alguien va a intentarla ya sabe. buenas escalads
Título: don de volar
Mayo 08, 2008, 22:57:23
ayer estuve en nuestro querido cabeço. hice el don de volar casi hasta arriba. me encanto el reequipamiento que se ha hecho (¡¡ya le hacía falta!!). gracias a miguel, unai y jhesus (uno de los padres de la criatura) por el trabajo. los chapes se quedan muy bien y toda la basura oxidada fuera. aun así mola llevar material flotante para proteger el 1º, 4º y 5º largos. el 4º no esta reequipado (un par de spits), la R4 si, es la famosa del grabado del cosme.
por grados a mi me pareció 6a,6b+,6b+ y V+.
lo dicho, muy bueno el trabajo, se queda una vía muy recomendable (de obligada visita). grigri de jesús/Jose.
buenas escalads
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Título: galayos
Julio 04, 2008, 19:49:59
esta semana hemos disfrutado de unos dias en el galayar, increible agrupacion de agujas graniticas en el macizo de gredos. se han escalado varios itinerarios en el torreon, torre de amezua, pequeño y gran galayo. me quedo con un par. gerardo-rafa al Amezua, por ser una gran clasica, entretenida y de gran belleza. la otra a destacar es los Valencianos al torreon (nada que ver con los valencianos del peñon); es una fisura de 40 mtros a escalar con tecnica de empotres y demas y a proteger con camalots 1,2,2,3,3,4,4,5. un pason de calidad y adrenalina cotado como ¡6a+!
muy recomendable como siempre el amable galayar. jesus/jose. buenas escaladas
Título: Indirectisima
Junio 27, 2008, 10:17:09
ayer repetimos esta pedazo de via en el circo o Raco de Tovaines, Penya Roc, vaya calidad!! igual es amor de padre pero es una ruta impresionante que juega con el vacio y discurre sobre roca buenisima. lastima los Ao. esta casi toda equipada y solo es necesario llevar unos fisureros. la tercera reunion es aconsejable montarla casi al final de la cuerda fija que hay en la travesia del L3. haber si se repite, muy aconsejable. Andres/Jose.
buenas escaladas.
PD. alguien que la ha repetido recientemente se dejo algo en una reu...
Título: zarabandarra-lupercalia al paredón de los alcoyanos
Mayo 15, 2008, 09:35:29
magnifica opción de escalada en esta maravillosa pared del cabeço. la vía coge largos muy buenos. la guinda del pastel es el tramo de las cadenas oxidadas, aun por encadenar en libre. despues otra placa de 6b+ a tener en cuenta. V+,V+(zarabandarra),6b,7b?(lupercalia),6b+(zarabandarra)y 6a del donde volar que te deja de manera directa en la ultima reu de la GENE. muy recomendable. escalada por alberto, jesús y jose.
Título: ricardo corazon de leon
Julio 17, 2008, 11:27:02
hace unas semanas, y tras escalar lupercalia, observamos una evidente linea que atravesaba todos los primeros largos de las vias que quedan a la izquierda de la GENE, en la pared de los alcoyanos del Cabeço.
al dia siguiente escalabamos y "abriamos" la nueva ruta que, por razones obvias, teniamos que bautizar con algun nombre icono de las grandes cruzadas que los cristianos llevaron a cabo en tierras de infieles.
Ricardo corazon de leon no es una gran ruta pero si una gran curiosidad, pues te cruzas 5-6 vias. tiene el equipamiento que ya existia en la pared mas un clavo en tramo no comun del ultimo largo y un parabolt mas puente en la R3. el L3 (despues de la cueva) es un poco expo pero con maña y ojo se protege.
es perfecta para combinar con los ultimos largos de Directa a la Arista (V+ y 6a/A1+ bastante equipados).
buenas escaladas a todos
jesus/beto/jose
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Título: Vriksasana
Noviembre 22, 2007, 14:42:52
este es el 2º fasciculo de la colección vías yógicas. Vriksasana, la postura del árbol.
lo llevamos a cabo en la montaña emblematica de Alicante, el Puig Campana. en la cara Oeste, en la zona conocida como aguja encantada (zona izquierda). la base de esta pared esta arrasada por un incendio :( :( , por eso lo del árbol.
los primeros largos abiertos con miguel y acabada con beto (el mayor, por lo del otro beto), en dos días, picando vivac ultravoluntario en megarepisa con saco de plumas, comida y bebida para tres dias, lo que es lo mismo, puro penaje :D :D
Hay que llevar friends por un tubo y abrigarse bien o esperar al calor pues hasta la tarde no le da el sol. en breve el crokis y alguna fotillo.
Desgraciadamente en el vivac nos acordamos mucho de un accidente que había ocurrido el día de antes en mascarat. en el perdieron la vida dos noruegos de 24 y 28 años. daría para abrir otro foro. a pesar de cometer un error grave eran buenos y experimentados escaladores, por ello extrememos precauciones, que por muy cerca que estemos de las carreteras y poblaciones las paredes son paredes y newtoon es implacable. lo dicho, salud y suerte, buenas escaladas para todos. Anaya
Título: badall de tafarmaig
Mayo 15, 2008, 09:23:00
pared de tafarmaig, cien metros a la derecha de la red del diablo y Zafiro.ruta con arranque perro y expo (6c). L2 con una bavaresa de ensueño (a nadie le amarga un dulcer) y L3 con calidad técnica (6b+) y entrada a la R de llevar cuidado. recomendable para coleccionistas. alex/jose martín
esta via, el badall, la hicimos con la info de la guia de sella o roxfax, a la aventurilla. es un poco para coleccionistas. es muy evidente y con un poco de ingenio llegas (facil desde el sector de deportiva de tafarmag).
ya te digo, un poco para coleccionistas. de tafarmag mucho mejor: mujer lamprea, lolita, galen rowell y sobre todo la piedra y lo invisible (sublime).
en rosalia todas son buenas, de apretar saco y meter algunos cacharros venus eryciana.
Título: SOL NEGRO al libro abierto, Ordesa
Agosto 01, 2008, 17:56:32
gran via al estilo clasico abierta en el año 77 por maquinas franceses de la talla del ya mitico Rainier Munsch "Bunny". unos primeros largos de V+, que te ponen en tu sitio, aderezados con 6b obligado y muy guapo en el 4L, dan paso a una gran travesia facil que te deposita en la base de un gran techo muy visible. lo escalas por su izquierda , en dos cortos y muy aereos largos (6b y A1 o 7a+). de hay para arriba unos largos por diedros y alguna fisura que se empina de sobremanera y te hace sudar hasta el ultimo momento (mostre manifiesta cobardia y mi compi me saco del maltrago). ultima travesia facil por repisa y salida esplendorosa por un largo de roca tipo "basalto".
casi diez horas para esta magnifica escalada ordesiana que no deja indiferente. si lo hubieran sabido le hubieran puesto la indirectisima al libro abierto. Nacho S. y Jose A.
un saludo, buen verano y ojo con no perder atencion en los descensos, que, aunque suene a topico, la escalada se acaba abajo, en el valle.
Título: ALT DE TAFARMAIG- PARED DE L'ARC vía sirsasana
Abril 18, 2008, 01:13:23
con esta última entrega se cierra la trilogía yóguica abierta en Aitana: trikonasana a las placs del eco, vrksasana al puig campana y sirsasana en sella.
esta última, siguiendo la estela de sus compañeras ofrece una calidad suprema. es muy corta pero super juguetona. hará las delicias dl buen paladar garantizado.
la pared es la penúltima por la derecha en la serie de tapias que forman tafarmaig. la vía tiene su historia. todos los habituales pensabamos que estaba toda la pared virgen pero para sorpresa nuestra hemos encontrado varías líneas de buriles, una de ella afecta a sirsasana. la procedencia es desconocida, por lo tanto, sin datos de posibles escaladas, rebautizamos la línea, reequipamos muchos de estos buriles, añadimos algún clavo, equipamos reuniones y tiramos bloques que caen con facilidad.
dedicamos la vía a los verdaderos aperturistas, esperando saciar nuestra curiosidad, que no es poca, ofreciendo un itinerario muy recomendable.
el itinerario tiene 115 metros y por largos es V+,6b+,6b+,7a y III. el material a usar friends (desde aliens a el 2 de camalot) y fisureros. reabierta por Beto, Jesús y Jose.
el crokis esta en la sección de sella. buenas escaladas.
Título: tafarmach
Octubre 08, 2008, 20:19:20
Alt de tarmach
dos días escalando por estas paredes de sella con el amigo Trango; mucha charla y caliza de extrema belleza: Sirsana, Taladro inquieto y La Piedra y lo invisible. la primera muy gozosa, la segunda de flipar y echarle morro a saco y la tercera te deja sin palabras, muy guapa y exigente, rota al principio y sublime después. buenas escaladas.
Jesús, Jonathan y jose.
Título: nueva vía del cabeço, Cipol
noe en Agosto 17, 2007, 23:12:50
el otro día repetí una nueva ruta super asegurada que comienza común durante unos metros con libro de ewon. despues sigue por la placa de la derecha. pasado el jardín va por la izquierda de la patricia, cruzandola en el pino de antes de la travesia del agujero. equipada por cosme´y bautizada como espolón cipol. 6b, 6b+, 6a, jardin, 6a, 6a+, 6a. largos cortos y grado generoso. (con la 70 la hice en 2 tiradas). anaya (solitario)
Título: una de matas y tierra
noe en Octubre 17, 2008, 09:54:19
de vez en cuando toca una de estas, de arqueologia de la escalada.
arqueólogos: javi p, javi m. y el que lo cuenta.
yacimiento: Ignasi Hernández, en la pared de la cima en el Divino.
hacía tiempo que no comia tanta broza, que no se me metía tanta tierra en los ojos (en todos), que no escalaba una fisura tan húmeda.... puro gozo para masoquistas y hedonistas de lo vertical jodido. ahora esta más limpia y se merece una limpieza más a fondo. no es mala pero a un amigo es difícil recomendarla. vosotros mismos. Ignasi hernández 200 m 6c (6a+/A2) friends (4máx) fisus y 7 clavos.
para aderezar la jornada la apróx la hicimos desde el valle, a la antigua. como dice nacho en una de sus guias "el cansancio al final de la jornada está garantizado".
un saludo y buenas escaladas
Título: APERTURA DE HOMBRES PÁJARO
Septiembre 03, 2008, 11:47:34
SIERRA DEL CID- RACO BELL
julio-agosto de 2008
Hace 30 años un grupo de escaladores de Petrer se atrevieron a descifrar los encantos del gran muro rojo que esconde la Sierra del Cid en sus entrañas. Esta tapia alargada tiene un aspecto desplomado muy evocador a primera vista pero, en un segundo análisis, y teniendo nociones básicas de geología, llegas a la conclusión que la roca no es del todo buena y que, mejor dejarlo para otro día.
En mi caso así han pasado los años; cada vez que pasaba por la zona me hipnotizaba con el roquedo y una vieja reseña me hacía ilusiones que nunca llegaban, el miedo me echaba atrás. La ruta más imponente de aquellos locos pioneros, la Fernando Rico, se prometía dura, y es que solo hay que ver su principio, uff hace miedo.
Con todos estos ingredientes Miguel y yo llegamos a dos conclusiones, primero que volvíamos a dejar para otro día lo de repetir la Fernando Rico y segundo que ya estaba bien, que había que abrir una ruta de las guapas, buscando la mejor roca y el libre sobre desplome de canto.
Dicho y hecho, en varios ataques, con varios vuelos de más y muchas chapas de menos nos plantábamos en la parte superior de la Pared del Xolí. ¡Qué placer más inmenso el dejar una pequeña rúbrica para la posteridad!¡sobre todo en esa pared que tantas veces habías visto!
Hombres pájaro: 110 metros, 7b+ (7a obl.) casi toda equipada a bolts, llevar 14 cintas y, por si acaso, algún fisurero.
La aproximación es muy evidente, desde la presa por el pie de pared. Para bajar también muy fácil, a la derecha hacia abajo dirección a la presa, hay que estar atentos de ir por lo menos difícil y encontrar un paso natural, con mínimos destrepes, que te deja en el pie de pared.
Título: EL NAVEGANTE
Diciembre 02, 2008, 20:45:35
El otro día repetimos esta maravilla del peñón de ifach. primeros largos en estilo los lunes al sol (por el día y el clima) y largos superiores en estilo alpinomediterráneo.
muy buena ruta totalmente equipada, sin ningún largo de desperdicio, incluso los del diedro UBSA. mención especial los tres últimos: antepenúltimo 6c muy técnico, penúltimo 6a+ de escándalo y última tirada 7a rollo deportivo, por los agarres y los movimientos, con 300 y pico metros de gas bajo los pies de gato. vía muy recomendable.
Laura y María en su 2ª escalada al penyal y jose en su 2ª vez a esta vía.
saludos y buenas trepadas otoñoinvernales.
Título: GRAN DIAGONAL a la Cueva Del Agua, Sella
Diciembre 13, 2008, 12:51:49
hola amigos.
el otro día terminamos de abrir la vía más lógica de la pared de la cueva del agua. esta línea es bien visible cuando vamos camino del refu de L'Arc desde Sella.
se trata de una interesante y bien marcada diagonal. para acceder a ella haremos dos largos rectos y después a escalar de lado durante cuatro tiradas.
¡¡¡OJO!!! lo difícil de la vía es el 2º largo pero el resto (travesía), aunque es sencillo, es algo expo, y como es lógico en escaladas transversales es expo tanto para el 1º de cordada como para el 2º.
en definitiva, buena vía, de corte muy clásico, sobre buena roca y con insuperables vistas aéreas de la Marina Baixa. esperemos que la disfruteis.
un saludo y buenas escaladas navideñas
Roy/Anaya.
Título: super directa saliendo por un variado peñonero
Publicado por: josem en Diciembre 20, 2008, 10:35:09
día de escalada caluroso e intento frustrado a la super directa por problemas físicos. de la R2 javi hace un megarápel con su espalda contracturada y me deja con el amigo sean. decidimos salir rápido por otro sitio, tiramos por la revelación y para que el muchacho se canse un poco terminamos por los lunes al sol donde el belga, da un recital de escalada encadenando a toda velocidad y sin chapar muchos seguros, todo un raider in the storm. grande peñon de ifach.
anotar que el L3 de Revelación esta bastante expo después de las lluvias. a la salida del diedro característico, donde todo se convierte en puentes de piedra frágiles deberemos prestar especial atención. con cuidado se pasa bien...
buenas escaladas
Hasta aquí todas las piadas que publiqué durante los años 2006 y 2009. Como dije al principio del tomo I fueron años intensos, de mucha actividad. Como también dije la corrección gramatical no era un prioridad en un principio, afortunadamente la cosa cambió a mejor con los años y, en las últimas piadas, se observa que se usan puntos y seguido, punto y a parte, mayúsculas, separación de párrafos, etc, cosas que se agradece a la hora de leer.
Espero que os haya gustado!!
NOT TO BE CONTINUED....
