EYE OF THE WIND / NOTARIO - MALDONADO.... PEÑÓN DE DIVINO

Desde hace muchos años tenía esta super línea del Divino como la gran pendiente de escalar. Un deseo que me atemorizaba porque el pilar que acomete, y el estilo en el que lo hace, imaginaba que me exigiría al máximo. No me equivocaba mucho...

Rapelando en Tafarmaig al atardecer, dos días antes del día de autos. El magnetismo del Divino atrae nuestras miradas. La línea de sol y sombra en la pared de la cima marca la salida del objetivo de esta entrada.

La cuestión es que el otro día le dije a Roy de ir al Divino y pareció leerme el pensamiento. A la Pared de la cima que nos íbamos, en concreto a la Eye of the Wind, una línea que se entre mezcla con la gran clásica de la pared, la Notario Maldonado, abierta en 1972.  La Notario fue una vía adelantada a su época, una línea arrogante que desvirgaba la gran pared del valle. Para ello se aprovechaban de dos grandes fisuras diagonales, entrecortadas por la repisa central, una en el zócalo inferior y otra en la pared somital.

Notario-Maldonado. Reseña de Senderos de la roca. Muy informativa. De cara a seguir el itinerario tiene varios fallos importantes. Como fuente de ensoñación es perfecta!

La zona inferior de la Notario es relativamente sencilla. La fisura diagonal trascurre bajo una barrera de desplomes y su labio izquierdo está tumbado lo que permite una escalada que si seguimos el trazado original no supera el V+. Otra cosa es seguir las variantes abiertas por Rowland, que resiguen casi al 100% la fisura diagonal. Vía Esther llamó el inglés a su variante. Aquí podéis encontrar toda la info de esa ruta, la escalamos en octubre y la reseñé en estas misma página... Zócalo inferior, vía Esther y Notario-Maldonado

Fisura diagonal del zócalo inferior, nada que ver, en cuanto a dificultad, a lo que encontraremos en la zona superior 

La zona superior de la Notario-Maldonado es otro cantar. La fisura en este caso va por un pilar vertical, e incluso algo desplomado, que cae desde la misma cima del Divino. 

En esta maravillosa foto de Andrés se ve perfectamente la línea que seguimos, desde la repisa hasta la misma cima

Esta fisura superior de la Notario se divide en dos en varios tramos, zonas con fisuras paralelas que aprovechó nuevamente Rowland Edwards para dejar su impronta en forma de variantes picantes. Primero liberó la clásica Notario, y un poco al estilo yankee bautizo ese "first free ascent" como Notario Angel's Highway. Ojo, liberó, cambió el nombre, añadió algún seguro para hacer pequeñas variantes pero no restauró la vía. Los seguros originales siguen estando en la vía y dan miedo solo con verlos. Luego, viendo el potencial de la línea abrió una vía paralela, con algún tramo común a la Notario, a la que llamó Eye of the Wind.

Croquis e info sacada de la vieja guía de Escaladas en l'Arc, Sella/Benimantell. En esta reseña se ve perfectamente lo expresado en el anterior párrafo. El dibujo esta muy bien pero la Notario empieza a la derecha, independiente de la Eye of the Wind.

Nuestra intención era repetir la Eye of the Wind; y así ha sido. Sólo nos ha faltado el último largo. Por no mirar la reseña hemos salido por la Notario, siendo está en su último largo más difícil que su joven vecina, 7a la Notario por un supuesto 6c de la Eye, digo supuesto porque no lo hemos hecho y la fisura a escalar pintaba recia.

Reseña de Roy, hecha hace 15 años, tras una repetición que hizo con el siempre recordado Guillem. Destacar que ellos escaparon por la derecha desde la última reu, es lo que tiene hacerla en diciembre, los días son muy cortos. Añado la salida que hicimos nosotros, por la Notario al no fijarnos en la topo.

Roy dice que a mí me gustan todas (las vías). Y tengo que confesar que en parte tiene razón. Con esta se queda corto en su constante afirmación ya que no me ha gustado, me ha encantado!! Me ha parecido de las mejores vías de Alicante, una vía soberbia con tramos de calidad extrema y un ambiente que nos ha dejado al borde del éxtasis. Saliendo de la vía me costaba reprimir los gritos de la euforia que embargaba mi ser. Vía altamente recomendable siempre y cuando sepamos a lo que vamos, el terreno es de pura aventura deportiva, escalada clásica de dificultad.

Aproximando al paraíso.

El largo 1 está tumbado, empieza desde el suelo tocando la otra gran fisura de la pared, la de la Gran Diagonal Edwards. Haces 20 metros de grieta a equipar y te desplazas cuatro metros a la derecha para montar reu sobre dos grandes puentes. De ahí sale un segundo largo de apretar y andar con tiento a partes iguales, un casi séptimo bastante psico.

L1, primeros metros por el gran diedro diagonal, y tumbado.

Pequeña travesía para rematar el L1

R1. Roy gestionando asegurarse con un fisurero y así evitar un factor 2 sobre los puentes de roca a los que estamos anclados.

L2. Verticalidad, agarres cortos y, por momentos, algo inquietantes

El tercer y el cuarto largo los empalmamos. Ambos son una maravilla de la geología. Grietas, diedros, caliza alucinante, y alguna gota en medio de lisas placas para no olvidar donde estamos. 55 metros de órdago.

L3, tramo común con Notario

Una vez separados nuestros caminos la Eye of the Wind se va a la derecha y escala un diedro imponente con una roca bastante curiosa.

Tras pasar la R3, que en esta ocasión la obviamos al juntar L3 y 4.

En el L4 los caminos vuelven a separarse, en este caso la Eye... se va a la izquierda, por una placa equipada.

Últimos metros antes de la R4. Roy observa la que le viene en el siguiente largo.

El quinto es el duro. Un 7c de bloque sobre varias chapas, a fuego; y el resto a gozar sin dejar de tener su punto...

L5, un poco de terreno a equipar antes de llegar al tramo clave, nuevamente nos separamos de la Notario por su derecha, está se va por una sugerente fisura diagonal a izquierdas 

Entrando a la R5, brutal!

El sexto me elevó al clímax. Roca de escándalo, autoprotección y dificultad, tres factores que tuve la suerte de superar con fluidez y alegría, puro gozo!!

L6, Sol de junio en la zona superior del Divino 

Colocación de friends y pies fundamental para salir victoriosos del envite

Roy recuperando ese L6, ambientazo

Más bien super ambientazo!

Y para acabar regalito para mi primo el de zumosol. Zumo no tenía pero Sol para dar y regalar. No ha habido manera de que me cediese ir de primero y aún con dolor extremo de pies fue capaz de superar con soltura ese séptimo largo, cotado como 7a, un 7a con dos tramos bien definidos, uno equipado con dos chapas, y otro, igual de difícil pero más psicológico, protegido por dos clavos del calcolítico superior. Tras eso una canal de roca plagada de líquenes y reunión panorámica a pocos metros de la cima, bestial!

Roy preparándose para la última batalla

Último largo, nos desviamos a izquierdas y salimos por la Notario. La Eye sale en recto de esta penúltima reu.

La cordada en la  cima del Divino, panorámica como pocas!

La vía tiene las reuniones equipadas con parabolts, excepto en la R1, que hay dos puentes de roca gigantes. En la mayoría de pasos duros hay chapas aunque no nos equivoquemos, la mayoría de tramos están desequipados, incluyendo algunos que alcanzan el 6c. Un buen juego de fisureros es indispensable. Los friends de tallas pequeñas y medianas también son más que necesarios (aliens al gusto y camalots/tótems hasta el 2).

En muchas reus encontraremos seguros muy viejos y ponzoñosos (Notario-Maldonado) y otros muchos, la mayoría, más modernos, con las chapas que usaron durante una buena época el Edwards team.

Aproximar y descender desde el valle es largo y complicado. Otra cosa bien distinta es hacerlo por detrás, accediendo por el Barranc de Tagarines. En este caso aparcaremos en la Font del Alemany y caminaremos hasta el palomar, para ello desde el coche seguiremos la pista principal (marcas de PR y GR) y nos desviaremos por el segundo camino a derechas (barrera). Una vez en el palomar rodearemos la cima en bajada dirección S, hasta topar con un grupo de carrascas que anteceden un collado. Ahí empieza el destrepe para llegar a pie de vía. El retorno, una vez alcancemos la cima y bajemos al palomar, es un pequeño paseo.

Detalle sobre el cartográfico del IGN

Varias cuerdas fijas jalonan el descenso final

Terreno escarpado para llegar a pie de vía 

Y eso es todo, saludos y buenas escaladas!

22 años después... Peñón!!

 Otra escalada, una más, en nuestro querido Peñón. Días antes empezamos a barajar que haremos, el resultado...todas, las queremos hacer todas, pero como hay que elegir una el jefe decide que hagamos una directa, ligera, algo dura y en sombra. Revelación saliendo por Mare Nostrum, esa será nuestra peregrinación dominical.

En el puerto notamos que el ambiente es, para nuestra sorpresa, seco. Vamos a escalar en condiciones normales, increíble para ser verano!

En el pie de vía confirmamos que la roca está perfecta. Pillo apechusques y salgo encendido por el primer largo de Revelación. A punto estoy de dar la campanada pero en el último paso duro acabo acariciando con firmeza la cinta que me asegura. A pesar de ello disfruto como un animal.

Roy me releva y hace el muro de artifo algo lento, eso dice. Yo lo veo subir como un cohete, pero no le voy a llevar la contraria.

Pillo el mando y empalmo el largo del diedrito malasombra con el del murete de los cordinos, son el yin y el yan, por lo menos para mí. El diedrito tiene difícil aseguramiento y algo de roca rara, el murete tiene puentes de roca a prueba de bomba y roca con agarres alucinantes.

A Roy le toca el diedro blanco, hacemos un rato el tonto, nos reímos le pregunto por las vías que nos rodean y, como siempre, nos acordamos de los que ya no están y tanto querían estos sitios tan especiales. Le tira decidido. Parece que se lo conoce, como sube! Y de ahí empalma con Mare Nostrum, haciendo un macro largo con un roce bestial, somos bueyes!

Y para acabar empalmo un largo de transición con la visera final de la Madre Nostrum. Ese largo casi somital es extraordinario, gran desplome con cantos de mano entera y buenos pies. Al final tiene unos pasos más técnicos que, unidos a que ya estoy en pleno concurso de camiseta mojada mezclado con todo el estrés de no ver a mi compi, hacen que vuelva a sobetear otra cinta express. 

Salida de IV+ y para casa. La bajada súper guai, el cupo máximo de visitantes hace que se camine sin los agobios que habíamos sufrido en los últimos tiempos.

Y porque lo de 22 años después? Porque hoy, como un día de hace esa tira de tiempo, coincidí con el jefe por primera vez. Yo iba con Javi F., el con Susana A. Nosotros ya estábamos en la R1 de Nueva Dimensión, nos corrigió la trayectoria y se metió en la Herbes. No me cupo duda de quien era, poca gente se acerca a este lado del Penyal en plena canícula. Luego, al ver la velocidad con la que salía la cuerda del dispositivo de aseguramiento de su compi, lo confirmé. Claro, nos adelantaron y nos sacaron un huevo. Nosotros éramos unos pollos.

Pues eso, 22 años después, igual de inconscientes, y de empeñonados!! Incredíble!!!

1, 2, 3...probando. Sella y Cabeçó.

En esta entrada hablaré de escalada (como no) y de unos gatos prototipo del maestro artesano Cosme Almendros, los Titan. Conforme los ví me enamoré de ellos y al final me puse tan insistente que me dejó tener el privilegio de ser el primero en probarlos...y vaya si los probé!!

Cosme lleva haciendo gatos desde hace muchos años. El rollo artesano, y que este fabricado en mi pueblo (y es que, como dice la canción, yo soy de Elda señores) siempre me ha tirado, y desde esos primeros días, en los que pasó de fabricar zapato convencional a construir pies de gato, he usado sus modelos...de los primeros Gat Friccion lleve los Foradá, los Toix, los Wild Side, los Divino (son con los que entreno)y otros dos que no tenían ni nombre. Luego el nombre Gat Friccion se convirtió en Tulson Tolf, y de aquella estaba servido y no gastaba tanta goma como años atrás (la paternidad es lo que tiene), por lo que no llegué a gastar los Tulson. 

Abriendo Ojo de Pez, en el Ponotx, con unos Gat Friccion modelo Toix

Hace año y medio Cosme salió de Tulson y se lo montó por su cuenta, creando 9cplus, una nueva apuesta de recauchute de suelas y de fabricación de pies de gato; tuve la oportunidad de calzar uno de los primeros gatos que hizo bajo esa nueva marca. El estreno no pudo ser mejor, me volvía a demostrar que es capaz de fabricar un gato muy cómodo y solvente. Web de 9cplus!

Apretando en Cova Moragues, con los 9cplus y mi querido Vila!

A lo que ibamos. El finde se presentaba inmejorable, tenía plan para el sábado y para el domingo! A pesar de los calores me encanta escalar en agosto!!!

Sábado: Escapada rápida en Sella. Tengo varias sorpresas para Makoki en Rosalía. Empezamos con Pretorianos, de los hermanos Romero, una buena línea deportiva con mucho regusto a clásica debido al equipamiento y a los fisurado de su recorrido. A continuación la igual de buena que de expuesta El Arte del olvido, de Nacho, una vía en la que es aconsejable escalar con mucha holgura 6c+...es una placa de ensueño con un equipamiento de pesadilla que te hará saborear en toda su plenitud la escalada, para mi la mejor vía del muro...Y para acabar el que era mi objetivo, el L1 de la Fisura Edwards, un 7a a proteger de una calidad excepcional. Solo tiene un fisurero abandonado y las dos chapas de la reu. 35 metros a equipar que harán las delicias de los mejores paladares, aprieta, mete friends...o vuela!!! Que mejor sitio para testar unos gatos!!!

A punto de comenzar la Fisura Edwards con mis nuevo 9cplus modelo Titan, la tensión era patente, estrenar gatos en ese terreno siempre es una incógnita, menos mal que funcionaron a la perfección!

Domingo: placa técnica y algo de muro vertical en el Cabeçó. Empezamos con una nueva, totalmente aconsejable, una pasada de la escalada deportiva en pared, Fanatisme a la vora del abisme, en las Torres del Payju...

Reseña original de los aperturistas

Caña pura para los pies, L1 de Fanatisme...55 metrazos de placa ligeramente tumbada salpicada por pequeños agarres que la convierten en una banco de pruebas ideal para cualquier pie de gato, garantizado!!!

Una vista desde abajo, Roy abriendo huella en el L1, encontrar 0 magnesio en semejante puzzle es sinónimo de muchos quebraderos de cabeza y dolor agudo de pies...

Bailando con la más guapa!!!

Recuperando el resuello después del baile, los nuevos 9cplus habían superado ese test con muy buena nota

Cambio de tercio, el resto de la vía se empina y cambia de color, 7b+ y 7a+ con mucha calidad. No encadenamos pero lo intentamos como siempre, a muerte!!

El muro superior visto desde abajo

Y desde arriba...

Y para acabar de cansarnos cambiamos de pared, nos fuimos al cerro de la derecha, que medio en broma bautizamos en su día como Cerro Jeyjo, e hicimos un pequeño bocadito que abrí con Jesús hace unos años, El Arca de Noe, una delicatessen del tumbing, el musgo y la adrenalina.

Mi topo artesanal del asunto en cuestión...a la llegada a la R1 le añadiría un expo, sin ánimo de asustar!!

En la foto Roy, bajo el cálido (tórrido) Sol alicantino de agosto, termina el L2 del Arca de Noe. En sus pies unos primos hermanos de los 9cplus, unos Tulson, también fabricados en Elda!!!

Despues de este publirreportaje de vías y gatos solo quedar decir que ¡¡larga vida a la escalada y a los buenos fabricantes de pies de gato alicantinos!!! Saludos y buenas escaladas!!!!

PD: Los nuevos Titan de 9cplus son, por ahora, prototipo, no están a la venta!

INTEGRAL DEL PEUTEREY AL MONT BLANC....LA GRAN DECEPCIÓN. AGOSTO DE 2016.

El tamaño de una decepción suele ser comparable a las expectativas puestas en el objetivo no cumplido. El objetivo lo era todo, era el fin…

Antes de empezar con lo acontecido durante los días 5,6,7 y 8 de agosto nos pondremos en situación, el escenario lo merece.

La Integral del Peuterey es una de las vías de acceso a la cumbre del Mont Blanc, la más larga , de hecho es, con seguridad, la via de escalada mas larga de Europa, aunque, a decir verdad, no es una vía, son muchas, muy largas, una detrás de otra.

La integral empieza en el valle italiano de Val Veny, en una partida rural conocida como las Casas de Peuterey. Al poco de arrancar el camino se empina más y más hasta convertirse en vía ferrata. Esta primera escalada salva un muro con catarata incluida que te aleja de la civilización, de golpe te encuentras en la alta montaña. Ese muro da acceso a un grandioso circo colgante que lo conforma la gigantesca cara sur de la Aguja Negra (Aguille Noire) y dos contrafuertes, a modo de crestas afiladas infinitas, que se alargan desde las aristas SO y SE de la negra (escenario brutal!). En el costado SE del circo se encuentra el mimetizado refugio Borelli. La integral empieza al fondo, en el lado SO, y escala toda la arista. En la base de la vía podemos encontrar restos del glaciar que enfría los pies de la Negra.

La Arista SO de la Negra es una serie de agujas que costaron Dios y ayuda para ser superadas, todas, del tirón. En ese afán de conquista murieron grandes alpinistas de principios de S. XX, los nombres de alguna de las 6 o 7 agujas que escalas son testigo de ello, Welzenbach, Brandel, Otto, Bich ...

Después de subir la Aguille Noire viene su descenso (400 metros de rapeles infames) y atravesar una zona de afiladas agujas muy características conocidas como las Damas Inglesas.

Una vez superadas las Damas, y a modo de casi broma, por lo escarpado e inaccesible del terreno, tenemos un refugiete de chapa conocido como Vivac Craveri. Marca el inicio de una larguísima, intrincada y facil escalada a la punta Guillermina. La Guillermina da acceso a la Aguille Blanche.

La Blanche es blanche porque tiene nieve, y no veas de que manera! Los crampones y el piolet se hacen obligatorios para superar una de las aristas mas famosas en el mundillo alpino, la de la Media Luna. Esa afilada y expuesta arista, mas impresionante que difícil une las dos cimas de la Blanca. Una vez alcanzada la cima principal rapelamos 150 metros para alcanzar un collado glaciar gigantesco, el Col de Peuterey.

El Col de Peuterey es el ultimo gran descanso antes de emprender el ascenso final, el que lleva a la cima mas alta de la Europa occidental. Para alcanzar la cima primero escalaremos un contrafuerte que te deja en la cima del Pilar del Angle y luego, por una arista terminal, la Arista de Peuterey, llegaremos al Monte Bianco, al italiano, el de Courmayer. Un corto "paseo" de altura te lleva a la cima del Mont Blanc, la de verdad que se encuentra en terreno galo. En total 4500 metros de escalada variopinta en la que encontramos tramos de ensueño con otros, los menos, de pesadilla.

Nuestra relación con la Integral no es nueva, viene de lejos. En 2007 hicimos el primer escarceo, veníamos crecidos tras escalar la Norte de la Meige en Ecrins y nos decidimos por la mas. En esa ocasión, iba con Roy y Rosa Real. "Solo" escalamos la Negra. El segundo día la meteo dejo de ser incierta para convertirse en nefasta, apenas rozamos la cumbre. El descenso por la Arista SE fue una pequeña odisea, larguísimo es un adjetivo que se queda corto para definir semejante bajada. Picamos un segundo vivac en el que nos nevó. Fue una mas que bonita experiencia en la que el Mont Blanc ni lo olimos...

La Integral desde el teleférico de Torino

Y la topo, robada de la red, de una piada sobre la estratosférica escalada de Ueli Steck a la misma en ¡¡16 horas!!!

Agosto de 2016...

Llega el día, sales de Alicante a eso de la 23:00 y a las 17:00 del día siguiente estás en los Alpes, estás completamente fuera de tu medio, al organismo no le has dado tiempo a asimilar tras el largo viaje, aun así las ganas pueden y comienzas, de 0 a 100 en un ratito, recién llegados de la playa nos vamos camino de lo más alto. Cinco días de supuesto buen tiempo no se podían desaprovechar.

La casa a cuestas!!! 12kg por barba a la chepa?? Mis hombros piensan que más

El desayuno del primer día consistió en unos 1000 metros de desnivel, desde Val Veny al pie de la primera pared, la inmensa, colosal, gigantesca...Aguja Negra (Aguille Noire)

No estaba mal. Empezamos la escalada de la Arista SO de la Negra como el que no quiere la cosa, sobre las 10 de la mañana, 1600 metros de roca por delante, 1600 metros de agujas, decenas de largos y un puñado de rápeles sobre roca de ensueño, en eso consiste la Aguja Negra del Peuterey.

Roca, roca y más roca, felicidad en estado puro para un animal de pared

Conseguimos hacer algo más de la mitad antes de recostarnos en una comodísima repisa. Vivac 1º. Vistas espectaculares del Mont Blanc, con grifo de agua incluido, al pelo!!

En la madre de todos los vivacs!!

Al día siguiente terminamos la escalada del primer obstáculo a eso de las 15:00. De nuevo, después de muchos años, volvíamos a estar junto a la virgen de la Aguille Noire. Esta vez el sol nos permitió disfrutar unos minutos de la cima, los justos antes de lanzarnos a por los 400 metros de rápeles que te depositan en un sitio llamado Damas Inglesas, y que es lo más alejado de estar con unas damas y lo más cercano a estar con el mismísimo diablo.

Largos superiores de la Aguille Noir, calidad y ambiente a partes iguales

Del infierno salimos como pudimos, que no fue poco, se nos hizo de noche escalando la Aguja Casati y así, a tientas, la rapelamos. Vivac 2º. Este en un terraplén arenoso, intentando huir del demonio, que nos tuvo cogidos por los huevos durante toda la noche.

Tras el vivac en terraplén, intentando retomar fuerzas

El tercer día salimos definitivamente del infierno tras escalar y rapelar la Aguja Insolatee, la última de las Damas Inglesas. Llegamos a una casetilla con vistas a la montaña llamada Vivac Craveri.

A la entrada del vivac Craveri

Nos echamos una siesta y seguimos camino, empequeñecidos por unos nubarrones no previstos que se adivinaban en la lejanía. Escalamos y escalamos, esta vez sin los ajustados pies de gato; desgastamos las botas subiendo a toda máquina la Aguja Guillermina, y casi la conseguimos hacer de día.

La trasera de la punta Guillermina al atardecer, su cara SE, una super escombrera de 1000 y pico metros

Ya en penumbra sacamos nuestro espíritu albañil, movimos piedras y arena y nos construimos un pequeño nido de amor. Vivac 3º. Aquí, casi a 4000 metros, los nervios por lo que se nos venía encima no me dejaban dormir, la cumbre, la gloria…a cada estrella fugaz que veía le pedía lo mismo…pero solo me iban a conceder la primera parte del deseo deseado, desde luego la parte más importante del mismo, la segunda era ego, gloria, victoria...

Tras preparar nuestro tercer vivac, alguien lo agradecerá si llega ajustado a la Punta Guillermina

El cuarto día nos pusimos las mejores galas, el día lo merecía, íbamos hacia la cumbre de las cumbres, en esa cima no hay virgen, solo nieve y altura, mucha, pero aun así se merece todos los honores. Comenzamos a eso de las 5:30. Todo perfecto, queríamos tener tiempo para disfrutar del Mont Blanc. Pero enseguida vimos que de disfrutar poco. La neblina dio paso a la nieve, y antes de las 7:00 ya estaba nevando incesantemente.

7:00 de la mañana, el cielo se nos cae encima! Las rocas se visten de blanco, nos convertimos en tortugas.

Pusimos crampones y lo hicimos lo mejor que pudimos, alguno mejor que otro. Por momentos recordé porque Roy es mi ídolo, me demostró que lo mismo le da 8 que 80, que es capaz de escalar igual de bien con gatos recién salidos de fábrica que con botarrones forrados de pinchos. Salvamos las ultimas rocas y nos adentramos en un mundo de nieve llamado Aguille Blanche.

Uno de los sitios que más me impresionaban antes de comenzar era La Aguja Blanca. A pesar de la niebla no nos defraudó. La escalada de la Aguille Blanche, prácticamente en horizontal, es muy impresionante, para mi gusto demasiado.

En esta primera foto se ve la travesia de la Media Luna escondida entre la niebla, en primer plano se ve un seguro, el seguro. Tras pasar un tramo de mixto noté algo raro en un pie, se me había salido un crampón!! Y voilá, justo una fisura para asegurarme, metí un Camalot amarillo y recompuse el estropicio...

En esta segunda foto, tras un tramo de mixto, se ve la 2ª parte de la escalada horizontal, otra travesía que quitaba el hipo

Todo estaba en nuestra contra, la niebla nos desorientaba, la nieve dificultaba cada paso; así, de mala manera conseguimos alcanzar la penúltima cima de esta gran cola de dragón, los 4000 y pico metros de la Aguja Blanca, mi primer 4000 en Alpes, uno de los picos más estéticos del macizo, aunque desgraciadamente en ese momento me pareció de todo menos estético. Y después de eso, tras hacer tres largos rápeles llegamos a uno de los collados más grandes del Mont Blanc, el Col de Peuterey. Y ahí acabó, o empezó, nuestra historia.

...

Rápeles al Col de Peuterey

...se acababa la escalada, se acercaba el padecimiento y la desesperación

Eran la 14:00 cuando decidimos meternos en nuestras fundas de vivac, confiando en que ese mal sueño solo fuera eso, pero no, era una pesadilla en toda regla. La nevada arreció y se mantuvo firme hasta bien entrada la madrugada, y claro, cuando se fue a dormir le sustituyó el frio, un frio intenso que nos heló hasta los corazones…

Aquí, en este punto, en casa, con los pies calentitos y la cabeza bien fría, seguro que tomaríamos diferentes decisiones, yo las he tomado todas por todos. La nuestra, en aquel momento de pies helados y cabeza ardiente fue la de la vía fácil, la que te ofrece unas montañas como los Alpes; en otros lugares más remotos seguro que no lo hubiéramos hecho, seguro, pero de lo que tampoco estaría seguro es de estar contándolo.

Tras muchas horas de retorcernos en nuestros ligeros y humedecidos sacos de ¿dormir? llegó la hora del rescate, casi como habíamos empezado pero al revés, de 100 a 0… en unos minutos pasas de estar pensando en el frío, en la vida, en la muerte... a estar pidiéndote un café con leche calentita en un bar forrado con reconfortante madera… cosas de la modernidad europea.

El amanecer nos regaló sol y buen tiempo, el justo para que nos desperezásemos y fuéramos sacados de allí

.Y así fue como el sueño se convirtió en pesadilla, en decepción con mayúsculas, y nos quedamos sin la tan soñada cima. La rozamos, durante tres días la deseamos y la perseguimos, lo intentamos con todas nuestras fuerzas, pusimos todas las ganas y la experiencia que acumulamos pero no pudo ser…

Intento a la Integral del Peuterey. Por Roy de Valera y Jose Martín Anaya. Del 5 al 9 de agosto de 2016. Escaladas Aguille Noir, Damas Inglesas, Punta Guillermina y Aguille Blanche. Sacados desde el Col de Peuterey en helicóptero por el grupo italiano de rescate después de estar más de 12 horas bloqueados por una intensa nevada que nos dejó, tanto a la montaña como a nosotros, en muy malas condiciones.