PEÑÓN DEL DIVINO...VÍA ESTHER Y TRAMO SUPERIOR DE AMOR DE ODIO

Conocí a Esther hace unas semanas en Sella, una tarde de verano de esas que dan para apurar haciendo unos cuantos bordillos del Rino. Mientras escalabamos hablamos de una ruta del Divino que se llama como ella, la vía Esther. Me sorprendió que la conociese y, más aún, que le hiciese ilusión escalarla. Le propuse hacerla y aceptó.

Topo de los aperturistas. Por largos IV+, V+, 6a, V+, 6a, V+

La protagonista de que esa línea se bautizase así es la que durante gran parte de su vida fue la esposa del prolífico Rowland Edwards. Rowland, junto a su hijo Mark, son los protagonistas de cientos de vias diseminadas por toda la Marina Baixa. Durante sus primeras décadas en Alicante (años 90 y 2000) imprimieron a sus aperturas el estilo clean climbing tan típico de la escalada en Inglaterra. Sus vías tenían poco material fijo, eran very cheap, la autoprotección se imponía en todas sus rutas, algunas de ellas verdaderamente difíciles.

Una de las paredes que más atrajo su atención, como no, fue el Peñon del Divino. Esta palestra de 400 metros corona el valle de Sella y ofrece varias paredes cortadas a cuchillo donde llevar al limite aquello que tanto nos gusta.

Varias fotos de mi amigo Andrés Llorens. Una de las personas que mas ha andurreado y fotografiado el Penyó del Diví

La via Esther es de las rutas mas fáciles que tienen abiertas el english team; realmente es una variante a la primera via que se abrió en el Divino, la Notario-Maldonado. La ruta pionera ataca el evidente diedro tumbado para, cuando lleva 60 y poco metros, salirse de este a buscar terreno mas sencillo. Nuestro objetivo aprovecha unas placas perfectamente esculpidas y un diedro fisura de libro en el que, sorprendentemente, encontraremos bastantes chapas, para escalar siempre a la vera de ese gran diedro que marca de manera bien visible la parte izquierda de la pared inferior del Divino.

El largo 1 y el 2 son ideales para ir calentando y entrando en materia. En el comienzo veremos una chapa grabada. Se equipan de maravilla y la roca es de una calidad increible... 

Reunión aromática 

Esther y Jose Ángel, que aceptó gustosamente venirse a hacer una escalada divina

La tercera tirada tiene varias opciones. Nosotros escalamos de manera directa, por una fisura de 6b algo equipada con chapas. Tras esto queda un largo en el que algún tramo de mata tracción se mezcla con placas de gotas en las que andar fino.

En general la vía está bastante tumbada y se escala de manera relativamente cómoda, siempre y cuando contemos con el material apropiado. Los autores proponen rapelar la vía. En la ultima reu veremos un cable con argolla. Nosotros seguimos escalando por un tramo de espartos hasta que un muro nos cierra el paso. Por la derecha escalaremos una corta canal de roca algo delicada que nos depositará en la gran repisa central. Ese último tramo hasta la repisa lo hicimos en zapatillas, aconsejable.

El segundo plato, Esther y José Ángel lo desconocían; finalmente atacamos la parte superior de Amor de Odio. Una combinación excelente para rematar la jornada.

La Amor de Odio es obra de otro incasable aperturista, Armand Ballart. La Amor de Odio es una via muy clásica. Abierta a base de clavos, fisureros y muy pocos expansivos. Cotada al estilo Ballart, con unos V+ que le pondrán los pelos de punta al mas pintado. La parte inferior es dura. La superior, que es la que escalamos, no se queda corta.

En este croquis del amigo MBG puede verse con todo detalle la parte de la Amor de Odio escalada y que la Esther es una difícil variante de la pionera Notario-Maldonado

El L1, despues de atravesar la gran terraza y escalar un corto muro equipado con una cuerda fija, arranca junto a una visible flecha grabada. Es un largo que te pone en tu sitio. Tiene canto pero cuesta encontrarlo, y el equipamiento, como en el resto de la vía, está justito y muy vetusto. Después viene la gran diagonal a izquierdas. Un largo antológico que esconde una grietas ideales para agarrarse y autoasegurar.

Primer tirada de la parte superior de Amor de Odio. La gran flecha no deja lugar a dudas

Diagonal a izquierdas, calidad suprema!

El último largo es difícil de ver. Yo me pasé de frenada, me salté una reunión de clavos y monté la paraeta en el borde de un jardín colgante. Por no enderezar a derechas, para buscar la salida original, tiré recto por una zona evidente que acaba coronada por una fisura diedro. Eso es un embarque de libro. Y lo peor es que lo tenía claro. Llegué a dos clavos sin problemas. Ahí la cosa se empina, empieza la fisura pero la roca empeora. Dos cordinos en sendos puentes son nuestra guía. Sangre fría y buena colocación de pies seran nuestro mejores compañeros para esos últimos 15 metros si decidimos salir a lo naufrago. Yo recomiendo navegar como toca y salir por la derecha.

Metiéndome en la boca del lobo, eso si, con buenas vistas 

La fisura es muy tentadora pero no es oro todo lo que reluce

Jose Ángel escalando los últimos metros de la pared. Ese diedro marca el final de la embarcada, y de nuestra combinación

Buen estreno para nuestra compañera. Una combinación de esas que no se olvidan fácilmente. Enhorabuena!

Usamos 15 express, camalots, totems, aliens y fisureros. Se puede ir con algo menos. Nosotros empalmamos varios largos y al ir tres tuvimos que reforzar con especial ahínco varias reuniones. Tardamos unas 6 horas.

Y eso es todo. Espero que lo disfruten! 

Buenas escaladas!!

P.D. A la memoria de Esther Edwards. Falleció hace 6 meses. Justo un mes después que corriera igual (mala) suerte mi madre. Ambas tenian la misma edad. A Esther no la conocí personalmente, pero creo que, como mi madre, fueron mujeres maravillosas que alumbraron el entorno que les rodeó. Pura poesía para la vida!

PEÑON DEL DIVINO. DIEDRO EDWARDS, O GRAN DIAGONAL, A LA PARED DE LA CIMA

Una de esas rutas obligadas, por su visible, llamativa y evidente línea, una fisura diagonal que corta en dos la pared más bonita y emblemática del valle, la pared que lo corona, el Divino. Un diedro oblicuo de libro que llama la atención de cualquier escalador, o escaladora, que deguste este tipo de terrenos. Visto desde lejos la diagonal arranca desde el suelo y raya todo el frontal pero, no nos engañemos, la pared no es totalmente monolítica y la vía objeto de esta entrada solo escala esa diagonal desde la mitad, empezando desde la gran repisa que parte la muralla en dos pisos totalmente diferenciados. Nuestra lógica línea es surcada en el contrafuerte inferior por otra clásica, la Esther. Encontramos info de esa ruta pinchando en el siguiente enlace... 

Combinación Esther y Amor de Odio al Divino

Visión del asunto sacada de nuestra Biblia de andar por casa, Senderos de la Roca. Además de precisarse todos los detalles necesarios para llegar, escalar e irse se puede observar, en la foto, que la diagonal viene desde el suelo pero que la pared está jalonada por una gran terraza en su mitad. Desde ahí arranca nuestro objeto de deseo de hoy.

Acceso por la zona superior. Desde la Font del Alemany un auténtico paseo sobre las nubes.

El Diedro Edwards a la Pared de la Cima es una vía de las excitantes. Su asequible aspecto puede llevar a engaños. Si solo nos quedamos con que es 6b podemos darnos un buen baño de realidad, o más bien un buen baño de autoprotección. Sólo un detalle, el primer expansivo de los 9 que chaparemos está como a 90 metros del suelo. De los 6 restantes 4 están en dos reuniones bastante cercanas la una de la otra (R3 y R4). Y de las 4 chapas que quedan una ni se usa porque cuando escalas no la ves. Por lo tanto estamos ante una vía desequipada en la que se hace necesario un buen juego de friends (el 4 viene bien pero es prescindible) y un muy buen juego de fisureros para no tener que repetir friends de las tallas más pequeñas.

Test de carga para mí desvencijado arnés. Metralla de la buena para la dulce batalla. A mi espalda el Puig Campana.

Topo bastante detallado del diedro y sus vecinas, extraído de Rockfax. Es la número 2. La línea es la que es. La descripción de los largos, a mi mal entender, no se ajusta con lo que hicimos.

En esta reseña, elaborada por el extremeño Juanjo Cano en 2010, ademas de verse en nuestro caso el descenso para aproximar a pie de vía vemos los largos algo más ajustados a lo que nosotros hicimos.

Con toda la info de croquis y demás empezamos la escalada. El primer largo nosotros lo acabamos a veinte y pocos metros del suelo, junto a una olivera que aprovechamos como sólido anclaje natural. Esa entrada, con buenas fisuras pero algo herbosa, da acceso a la fisura diagonal pura y dura... 

Final del L1. Esther feliz como una perdiz

De la repisa de la olivera salimos con pasos finos, protegidos por un clavo y un cordino, dirección a la gran fisura, da comienzo la fiesta; durante 60 metros tendremos que sacar todo el repertorio técnico y gestual para escalar con firmeza por terreno tumbado, pero carente de grandes presas, y para asegurar todos los pasos y montar las reuniones, eso sí, a cañón sobre roca brutal!

Autoprotección hasta en las paradas! R2, a cañón!

L2 en toda su extensión, la gran diagonal!

Fisura y adherencia 

L3 desde abajo

Y L3 desde arriba, espectacular!

Lo bueno, si breve...

Cambio de tercio. Tras dejar atrás la fisura más marcada sguimos en diagonal pero por momentos lo herboso supera en sensación a lo rocoso. La realidad es una zona intermedia más difícil de lo que aparenta, repleta de pasos a proteger, con buenas fisuras y alguna rareza. Y un repertorio de la botánica mediterránea de primer orden.

Una posible reunión sobre dos clavos marca el cambio de rumbo. Unos metros por encima de ellos giramos a derechas y nos introducimos en las fisuras que nos llevarán hasta el final de la vía, veremos alguna chapa de la cercana Mamtástic. Nuestra fisura es a equipar y nos ofrece algún paso realmente atlético que nos sorprenderá.

Verticalidad y buenas vistas en el último tercio de la vía 

Reuniones flotantes, siempre excitantes! Última parada antes de alcanzar nuestro destino final

La zona intermedia, algo más herbosa, queda a nuestros pies

La sonrisa de Esther refleja la calidad de la roca y los 60 metrazos que acababa de pegarse del tirón 

De la, para nosotros, última reunión salimos por un corto pero alucinante tramo de fisuras a equipar de la máxima calidad; tanto los friends como los dedos se cuelan de manera gozosa en ellas, la sonrisa va de una oreja a la otra. La cosa se empina y se pone por momentos desplomado, algo aviserado, es corto pero intenso. Para nuestra tranquilidad encontraremos dos chapas y el nivel no se acerca ni de lejos al séptimo (6b peleón). Después del techito recobraremos el resuello y escalaremos otros 40 metros de diedro acanalado con ciertos toques de alta montaña. Por momentos soñaremos con escalar el espolón que queda a la derecha de la lúgubre canal, más compacto y elegante, pero los sueños sueños son! El camino hacia la mismísima cima del Divino es el diedro, aunque nos pese. Se escala mejor de lo que parece, y se protege a cañón. Después de acariciar bloques de diferentes tamaños y texturas empezamos a sentir el júbilo de alcanzar el cénit de una montaña como el Divino, todo queda a nuestros pies.  No encontraremos vértice geodésico, ni cruz ni ningún otro objeto que atestigüe que estamos en la cúspide de la montaña, no nos hará falta.

Postureo pre cima. La vía a los pies de Esther. No quiso surfear el último de los bloques, se sentó en el. Colección otoño 2022, la Marina Baixa, con el fondo azul mediterráneo, siempre queda bien como estudio fotográfico.

Desde la cima, bajando hacia levante, con l'Arc, Contador, Bernia y el Montgó de fondo

Y eso es todo! Buenas escaladas!!

TRIPLE INDIRECTA al PENYAL D'IFAC (Anglada+Revelación+Mistela)

En Alicante hay vías de escalada clásica bastante repetidas, e incluso muy documentadas por los propios escaladores en blogs y foros. Una de ellas es la Triple Indirecta. De la T. I. encontrarás bastante info en la red, seguramente mejor de la que pueda ofrecer esta libreta digital...

Una de las reseñas que encontramos en internet, de Enrique Ortiz y sacada del blog Vericuetos, sobre foto general de la pared que impresiona con su abovedado aspecto, del todo intimidante.

Y esta otra, más precisa, de la fabulosa web eleva-arte 

La Triple Indirecta tiene como objetivo principal escalar dos largos equipados que surcan una de las grandes bóvedas superiores del Penyal, dos largos fabulosos, plagados de cantos redondeados, con roca fantasía como decimos por aquí y bautizados por sus aperturistas, Miguel y Roy, como Mistela. A la Mistela le debía el favor de escribir sobre ella, y reconocerla como vía, como ruta dedicada a la hija de Roy hace ahora 23 años. De esto me enteré justo ayer, a pie de vía, sin saberlo después de tantas escaladas juntos, de haber compartido con los aperturistas cientos de horas de viaje. La verdad es que, burro de mi, pensaba que en esa época les gustaba algo más de la cuenta una bebida espirituosa tan típica de la Marina Alta como es la susodicha mistela, y realmente es un bonito juego de palabras.

Los dos aperturistas de Mistela a pie de vía, minutos antes de enterarme de donde venía el nombre de su vía. Ellos iban a arreglar Los Lunes al Sol y nosotros a su vía 

Portada de la guía de Roy, editada poco después de abrir Mistela

Y reseña de Mistela en la guía del Peñón. Se propone como entrada para llegar a ella los primeros largos de Anglada y los centrales de Revelación. Información tan precisa como escueta.

Tres años después de inaugurar la Mistela la repetí con Beto entrando por donde recomendaba Roy en su guía. Como casi siempre hice un dibujo de nuestro ascenso. Y no se me ocurrió otra cosa que ponerle nombre, un nombre algo gamberro que surgiría durante la propia escalada, parecido al de su hermana y vecina Triple Directa y homónimo a su prima hermana del Mascarat, ya teníamos la Triple Indirecta al Penyal! El croquis quedó muy guapo y el nombre clavado ya que es una perfecta combinación indirecta de tres viotes, la Anglada-Gallego, Revelación y Mistela.

Reseña hecha por mi en 2003. Tuve la feliz idea de renombrar a la propuesta de Miguel y Roy como Triple Indirecta. El mote se consolidó en poco tiempo. A lo que es el dibujo, además de malo, le veo varios fallos, aunque como croquis puede servir. Tengan en cuenta que en esa época no estaba abierta ni los Lunes al Sol ni la Mare Nostrum.

El pasado sábado tenía la posibilidad de hacer una grande, día casi libre. Ante la posibilidad de algún posible chubasco descartamos otras opciones menos marítimas y decidimos escalar en el Penyal, casi siempre es un valor seguro si lo que van a caer son 4 o 5 gotas, e incluso más. Eso sí, en ese caso de posible lluvia la roca puede que la encontremos demencialmente  babosa, eso también es un valor seguro, seguro que flipamos.

El que escribe haciendo tras-moto detrás de Roy en el L1 de la Anglada, seguirlo yendo él de segundo no es nada fácil pero que conste que no se me fue mucho. En la R1, asegurando, Miguel Cebrián. El día se presentaba gris y la pared con un color blanco humedad muy curioso.

La vía elegida fue la Triple Indirecta. Tenía ganas de repetirla y era una buena ocasión de enseñarle a mis compis el lado "oscuro" del peñón, el de las cuevas y las bóvedas del lado derecho de la pared. La combinación comienza por los tres primeros largos de Anglada-Gallego, en lo cual es sinónimo de re-calentón mañanero asegurado. Los dos primeros largos serpentean por desplome blanquecino sobre roca canterosa de generoso agarre. Están bastante asegurados con parabolts aunque algún vetusto clavo recuerda el paso de Josep María Anglada y Miguel Ángel Gallego.

Esther y José en el L1, intentando hacerse a la roca peñonera del sector central. Petada de brazos asegurada para los neófitos en la materia! Y para los conocedores de la materia también!!

Entrando a la R2, el mar rebelde a nuestros pies. 

Roy ascendiendo el L4 de la Anglada, él y Miguel son los "culpables" de que los seguros del Peñon sigan brillando, aunque eso lo dejamos para otra entrada.

A mitad del tercer largo nos desviamos a derecha, dejamos la Anglada, y tras pasar por debajo de la reunión de un proyecto, escalamos por una zona libre de vía y de seguros que nos deja en una mega repisa. Hay canto pero impresiona. Cruzamos la Mare Nostrum, y la arenosa repisa, y montamos nuestra R3 en una reunión de la Revelación. 

José terminando el muro de transición que une Anglada con Revelación. Esther a punto de cruzar la repisa arenosa, justo donde está ella está la reunión 3 de Mare Nostrum 

Roy, arreglando Los Lunes al Sol

Dos largos del todo espectaculares de la Revelación nos dejan en otra gran repisa. Sabor clásico con dificultad moderna, no subestimar el grado, ni el que gradúa la placa agujereada del L4 ni, por supuesto, el 6b+ delantero diedro blanco! La R5 la montaremos en una mega repisa después de haber dejado atrás una reunión de Mare Nostrum. En la mega repisa tenemos dos opciones para asegurar a los compis, en un gran puente de roca o, al cruzar la repisa, en una reunión equipada con dos bolts inox.

Los Joses en la R5, bajo de la cicatriz y el famoso diedro blanco de la Revelación 

El que firma empezando el diedro blanco. Dudaremos de su grado, sobre todo en días como el que lo cogimos, donde cada canto parecía haber sido embadurnado con grasa de caballo

Y saliendo del mismo diedro tras una triunfante y aceitosa lucha.

Salida del diedro blanco vista desde arriba

Y últimos pasos antes de alcanzar la R5

La gran repisa es la antesala de un gran muro acanalado, con formas redondeadas, espectacular del todo. Estamos ante la Mistela! Tras un corto zócalo desequipado, y otra pequeña repisa entramos en materia. Dos largos, uno de ellos tan largo como bestial de bueno, nos dejarán en una de los collados que forman las características puntas de la cara SO del Penyal. 

La Mistela en todo su esplendor. Largazo escalado desde la gran repisa, donde está Wally?

L6, no recordaba lo bueno que es 

Esther agarrada a la roca fantasía de ese L6

Ambientazo!!

Esther llegando a la R7, todo el vacío del Penyal a sus pies

Turno de José 

Desde nuestra R7 solo nos faltarán unos metros de la Anglada para llegar a buen puerto, y nunca mejor dicho. 

No estamos en la cima pero sirve como foto de cordada, arriba hay demasiadas gaviotas para pararse a posturear

Info: tanto la aproximación como el descenso son sencillos. Lo suyo es aparcar en el puerto marítimo, lo más cerca de los restaurantes. 

Para llegar a la vía buscaremos el Paseo Ecológico Príncipe de Asturias. Lo recorreremos hasta el final y cuando topemos con la pared seguiremos por su pie hasta el objetivo. El comienzo es común con Gómez Cano. En el pie de vía pone GÓMEZ en grande (está un poco desdibujado).

Cuando terminemos la vía tendremos el sendero de bajada a escasos 30 metros, en la otra vertiente. Posiblemente es uno de los senderos más pisoteados del mundo, no hay pérdida.

Para hacer la vía nosotros usamos semáforo de aliens y de camalots. En la guía de Roy se recomienda 16 cintas y fisureros. Al gusto del consumidor, aunque es bueno recordar que lejos está de ser una vía equipada; tiene muchos seguros fijos en los tramos más complicados y pocos o ninguno en algunas secciones de dificultad relativamente baja, o no tan baja, según se mire.

Lo último publicado de la T.I., en el Desnivel 418, dedicado exclusivamente a nuestra provincia. Roy la describe como una estupenda y extraordinaria combinación.

Saludos y buenas escaladas!